Направи си сам ремонт на помпа "Malysh": преглед на най-популярните повреди

За битови нужди използвате потопяема електрическа помпа Malysh, но дали тя, както всяко друго оборудване, изисква намеса с течение на времето? Въпреки че дизайнът му е прост и доста надежден, без опит в ремонта е трудно да се намери повреда, без да се прибягва до услугите на специалист.

Съгласете се, би било хубаво да го поправите сами, за да спестите разходите за посещение на служител на сервизната организация.

Ще ви кажем как да ремонтирате помпата Malysh сами, без помощта на специалисти. Статията описва основните видове повреди и начините за тяхното откриване. Избрани са схеми на устройството и монтажа на съставните елементи на блока, което опростява самостоятелната работа.

За да направим информацията по-лесна за разбиране, ние предлагаме стъпка по стъпка процес за отстраняване на повреди, придружен от видеоклип. Всъщност това не е трудно - достатъчно е да имате ремонтен комплект, който задължително е включен в доставката на помпата.

Модификации на помпата и характерни разлики

Вибриращ потопяеми помпи изобретен преди много време. Още през 1891 г. руският инженер В. Г. Шухов използва принципа на вибрациите за помпа. Между другото, приблизително същата система се използва в автомобилна горивна помпа.

По-късно аржентинецът Т. Белок модифицира схемата - тя се използва без никакви промени днес.

Има голямо разнообразие от вибрационни потопяеми помпи. Но всички те имат приблизително еднаква структура и принципът на ремонта им е един и същ

Италианците са първите, които произвеждат такива устройства за домашни нужди. В СССР тяхното разработване е предприето в края на 60-те години на миналия век от конструкторите на московския завод "Динамо" под ръководството на М. Е. Брейтор. И от 1971 г. битовите вибрационни помпи започнаха да се произвеждат в предприятията в СССР - страстта към обединението оказа влияние.

Приблизителен състав на ремонтен комплект за помпа Malysh и подобни модификации

Помпите се произвеждат в Ереван, Ливни, Москва, Бавлени и много други предприятия. Можем да посочим само най-известните марки: "бебе", “Нептун”, “Струнок”, “Сега”, “Ручек”, “Жътва”, “Босна”, “Кестен”.

Всички те всъщност се различаваха по име и форма на тялото. И това не винаги е така. Това включва също италиански и китайски дизайни. Например „Джерелце“.

Дори специалистът не винаги може да различи помпата „Strunok“ от „Malysh“ - само чрез маркировка

Всичко това са разновидности на една и съща схема. Понякога имената се променят, но същността остава същата. Например, сега известният „Kid - M“ беше малко по-рано „Sega“ и "На струйка". Ето защо повреди на "ручейок" и методите за елиминирането им са много подобни на най-близкия им конкурент - „Малиш“.

Ако пренебрегнете объркването с различни имена, тогава накратко всички варианти се свеждат до три или четири вида потопяеми помпи:

• "бебе" — модел на потопяема вибрационна електрическа помпа с долно всмукване на вода. Най-мощната модификация от всички, но неподходяща за дънна работа - може да вземе мръсотия или тиня от дъното и да се провали.
• "Бебе - М" опция с водовземане отгоре. Малко по-слаб, но не събира мръсотия от дъното.Рядко се поврежда от прегряване - просто дори и нивото на водата да падне и приемът да свърши, тялото пак охлажда - остава потопено.
• "Бебе - К" - модел с по-нисък прием на вода, но е оборудван с термично реле и трижилен проводник със заземяване. Наличието на термично реле има положителен ефект върху експлоатационния живот и надеждността, но увеличава цената му. Преди това тази модификация беше изключително за износ.
• "Бебе 3" — компактен модел с диаметър 80 mm за тесни кладенци.

Във всеки случай вибрационните помпи се оценяват заради тяхната компактност, евтиност и простота. Освен това те понасят доста добре воден чуккоито възникват, например, когато водопроводът е блокиран. Въпреки че и тук не трябва да се увличате - такава честа практика все още уврежда помпата.

Помпите дори от един и същи модел могат да се различават леко: полиране или прахово боядисване на тялото, например. Но техните части обикновено са взаимозаменяеми

Устройство и принцип на работа на агрегата

Принципът на работа е прост. Механизмът за изтегляне и повдигане на вода с помощта на бутало и клапан е известен от древността на Херон от Александрия. Цялата разлика е, че веригата е преработена за електрически двигател.

Електрическият променлив ток променя посоката си няколко пъти в секунда. В Русия стандартът е 50 Hz. Това означава, че токът променя полярността си 50 пъти в секунда.

Съответно желязно ядро, поставено в магнитно поле, създадено от ток с такава честота, ще вибрира с честота на обръщане на полярността. Ако към такова ядро ​​се добави бутало с клапан, ще се появи помпа.

Това са всички варианти на една и съща схема на работа. Няма голяма разлика в принципите на ремонта им

Корпусът на помпата се състои от две половини. Единият съдържа електрическа намотка, която създава електромагнитно поле, а другият съдържа цялата механика със стоманена сърцевина.

Бобината е с U-образна сърцевина. Когато се сглоби, тази част се нарича иго. Пресован е в корпуса и е запълнен със смес за плътност и изолация - пластифицирана бакелитова смола с добавка на кварцов пясък с цел по-добра топлопроводимост.

В другата половина на корпуса се намира хидравличната камера. Съдържа ядро ​​върху гумен амортисьор. Движението на сърцевината се коригира от гумена мембрана. На ядрото има бутало. И за насочване на потока от изпомпвана течност, на всмукателната тръба е монтиран възвратен клапан.

Просто казано: намотката е магнитна, сърцевината вибрира, амортисьорът действа като уплътнение на корпуса и връща сърцевината в неутрално положение, мембраната предотвратява люлеенето на сърцевината, буталото избутва водата, клапанът гарантира, че тя се движи в една посока.

Това е целият дизайн - прост и ефективен.

Помпите и модификациите Malysh се произвеждат с долен и горен прием на вода. Устройствата с по-нисък прием се развалят по-често, тъй като техните конкуренти имат по-добро охлаждане на двигателя

Основни видове неизправности и техните причини

Всички грешки могат да бъдат сведени до два вида:

• електрическа част;
• механична част.

От своя страна всеки от тях може да бъде разделен на две подгрупи. Това е пълна неработоспособност и частично прекъсване на работата.

Частичната загуба на функционалност на помпата не означава непременно нарушение на регулирането. Понякога причината се крие в повредата на отделните му части. Но да започнем по ред.

Тип #1 - електрически повреди

Най-честата неизправност е повреда на бобината. Пълно изгаряне или разрушаване на изолацията на корпуса. Отделянето от съставното тяло се случва по-рядко. Има само една причина за неизправностите - работа на сухо, без вода, което води до прегряване на бобината.

След това изолацията изгаря, съединението изгаря и поради разликата в топлинното разширение на различните материали, пълнежът се разслоява и хомутът изпада от тялото.

Понякога помпата спира да изпомпва напълно, но корпусът може да се счупи. Това е най-неприятната повреда, която може да се избегне само при спазване на правилата за работа.

При отстраняване на неизправности ще трябва да го разглобите. Благодарение на простия дизайн, вие можете самостоятелно да го разглобите на съставните му елементи

Тип #2 - механична повреда

Има пълно разнообразие от причини и последствия:

1. Варуване на части. Възниква от изпомпване на твърда вода. Това е бял варовик, подобен на варовик в чайник. Това не е особено забележимо по време на работа, но след продължително съхранение, например през зимата, варът може да задръсти буталото. Неизправността е рядка; като правило тя само затруднява разглобяването и леко намалява производителността на помпата.
2. Нарушаване на целостта на тялото. Впечатлението е, че е прецизно изрязано с пила или рутер. Обикновено горният ръб на тялото. Причината е проста - контакт с бетонната повърхност на кладенеца по време на работа.
3. Работната кухина на помпата е запушена. Например пясък. Пясък и камъчета, клони, водорасли - всичко това нарушава херметичността на клапана към леглото. Не е критично, но неприятно - помпата не развива необходимата мощност.
4. Разхлабване на резбови връзки. Възниква от вибрации, среща се рядко. Например, гайките, закрепващи буталото, са разхлабени.Последствията могат да бъдат най-страшни - до разрушаване на корпуса.
5. Нарушаване на свойствата на каучука. Води до намаляване на мощността на помпата. В редки случаи се стига до пълно спиране на изпълнението.

Най-капризната част и чувствителна към отслабването на свойствата на каучука е, колкото и да е странно, масивен амортисьор. Твърде еластичната гума допринася за счупване на сърцевината, твърде твърда - намаляване на амплитудата на вибрациите и загуба на мощност.

Освен това, когато сърцевината се върти в амортисьора, проекцията на основата на пръта (част, наречена котва, е притисната върху пръта) не съвпада напълно с игото и е по-малко привлечена от него. Твърдото бутало движи водата по-зле. Счупеното бутало изобщо не помпа.

Когато вентилът загуби еластичност, той работи по-зле, но помпата не се повреди напълно. Също така наблюдаваме, когато регулирането на клапана е нарушено.

Понякога просто има загуба на мощност. Често причината е да включите отново помпата, без да я потапяте във вода. Най-често това се случва поради пренебрегване на правилата за работа.

Например окачване на помпа на стоманен кабел и без амортисьор - стойката на помпата трябва да е амортисьор! Следователно комплектът включва въдица или найлонов шнур и амортисьорен пръстен за закопчаване.

Познавайки дизайна на помпите от серията Malysh, можете сами да се справите с ремонта на агрегатите без никакви проблеми.

Алгоритъм за отстраняване на неизправности

Ако помпата откаже да работи или го прави някак си неубедително, първо я изключете от мрежата и я извадете на повърхността.

Етап №1 - внимателна външна проверка

Това е последвано от откачване на захранващия маркуч и визуална проверка. Има ли видими щети?

За съжаление, пукнатините в кутията могат да бъдат излекувани само чрез пълна подмяна на кутията. Но дори и тук си струва да запомните, че те няма да се появят просто в шприцованите форми - има друга причина, скрита някъде.

Ако корпусът е непокътнат, използвайте тестер, за да проверите съпротивлението на намотките и наличието на късо съединение към корпуса. Работещият иго ще покаже съпротивление от около 10 ома. Никой от контактите (с изключение на заземяването) не трябва да осигурява късо съединение на тялото на помпата.

Ако съществува, това е лошо. Смяната на бобината сами е много трудна и опитът дава лоши резултати. Препоръките по този въпрос обаче ще бъдат малко по-късно.

Ако всичко е наред с корпуса и електричеството, трябва да обезвъздушите помпата. Тоест, просто духайте в неговите всмукателни и захранващи отвори. Въздухът трябва да тече свободно и в двете посоки.

Но ако духате рязко в захранващата тръба, вентилът трябва да се затвори и да блокира подаването на въздух.

Ако това не се случи, това красноречиво показва нарушение в настройката на помпата. Тогава просто ще разклатим помпата. Нищо не трябва да дрънчи вътре. Причината за външни звуци е отлепване на съединението или разрушаване на механичната част.

Ако има съмнения относно необходимостта от разглобяване и помпата просто е загубила мощност, тогава можете да опитате да направите без разглобяване. Преди всичко изплакнете помпата с струя вода. Задачата е да се измият пясък и отломки отвътре.

След това можете да опитате да го поставите в кофа с вода. Добавете 9% оцет (около 100 g на кофа) или торба с лимонена киселина към водата. Оставяме го за шест часа. След това изплакнете отново с течаща вода. Целта на процедурата е проста - премахване на варовик.

След това проверяваме настройката на клапана. Тя трябва да лежи свободно и да има разстояние от 0,5 - 0,8 mm. Просто разхлабете контрагайката и затягащата гайка на входа на помпата и регулирайте.Веднага след като го направим правилно, ние го закрепваме с контрагайка. Процесът е лесен за контролиране.

Спускаме помпата без маркуч в кофа с вода. Така че да се вижда само тръбата на маркуча. И го включете. При работеща и настроена помпа водният стълб се вдига с около метър.

По този фонтан съдим за настройката. Веднага щом получим максималната стойност, фиксираме резултата.

Изброихме най-простите. Останалото изисква разглобяване.

Етап #2 - по-близък поглед отвътре

Първата стъпка е да разглобите помпата. Препоръчително е първо да направите белези върху тялото. За да можете да го сглобите правилно по-късно.

За съжаление е лесно да развиете монтажните винтове само на нова помпа - по време на работа резбовата връзка става толкова окислена, че разглобяването й все още е задача. Най-добрата помощ е търпението и WD40.

Между другото, в миналото, във фабриката, свързващите шпилки обикновено бяха нарязани, за да се предотврати разхлабването. Днес действат малко по-хуманно и използват гайки с пластмасова ключалка, точно такива трябва да се използват при сглобяването.

Ако разглобяването е неуспешно, трябва да прибягвате до ножовка или ъглошлайф (шлайф). Само много внимателно, без да повредите кутията. По-добре е да смените стандартните винтове с вътрешни шестостенни болтове - тогава те се развиват по-лесно.

Между другото, трябва да разглобявате и сглобявате на същия принцип като колелата на автомобила или блока на двигателя - затягаме или разхлабваме закопчалките постепенно, напречно.

След ремонт е добре да смените стандартните шлицови винтове с болтове с вътрешен шестостен - те се разглобяват по-лесно

Помпата се разделя на две половини - игото се пълни с компаунд в горната, а цялата механика се държи в долната.

Стъпка #3 - Отстраняване на електрическия проблем

В електрическата половина разглеждаме съединението. Ако се е отлепило, тогава чрез леко почукване на тялото с чук идентифицираме мястото. Ако е малък, тогава можете да опитате да излекувате проблема, като го напълните с епоксидна смола.

Ако модулът падне от тялото, направете плитък прорез върху съединението (с мелница) не по-дълбоко от 1 mm.

И ние фиксираме модула на място с помощта на уплътнител, който се използва при ремонт на автомобилно стъкло. Епоксидната смола не е подходяща - не е достатъчно гъвкава и просто ще се спука по-късно от вибрации.

Трудно е да натиснете бобината на място - може да се нуждаете от преса със сила от около 300 кг. Можете да опитате да навиете бобината, ако е изгоряла. Но това е по-сложно.

Първо тялото се нагрява, за да се отстрани. До приблизително 120 градуса. Докато съединението се отлепи. По-добре е да направите това на чист въздух - горящото съединение не е много полезно за здравето.

Внимателно нарязвайки, освободете корпусите на намотките (има две от тях) от остатъците от съединението. Развийте стария проводник от тях. След това се навиват нови намотки. Тел с диаметър 0,65 мм марка PETV.Завой след завой, приблизително осем слоя всяка намотка.

Клемите на бобината са свързани чрез запояване към влагоустойчив проводник с напречно сечение 0,75 в двойна изолация. След това бобината се излива в корпуса с епоксидна смола с добавяне на калциниран кварцов пясък.

Но като цяло този метод на ремонт не е много надежден - във фабриката оборудването и материалите позволяват да се извършва по-ефективно. И ремонт на електричество може да се препоръча само в краен случай. В други случаи е по-добре да се свържете с производителя.

Електрическите проблеми могат да бъдат отстранени сами само ако имате опит в извършването на такава работа. В противен случай ще бъде по-евтино да закупите нова част.

Въпреки това, ако имате много свободно време и машина за навиване и умения за работа с електрически устройства, тогава можете да опитате. Но най-често се оказва по-евтино да смените напълно бобината заедно с половината корпус. Между другото, това правят във фабриките. Това може да се счита за ремонт на модула.

Етап #4 - коригиране на механични проблеми

С механиката е по-лесно. Внимателно отстранете модула от корпуса на помпата. На първо място визуално определяме проблемите: разрушаване, разкъсвания, счупени шайби и т.н. Ако има потъмняване и изгаряне, проверяваме отново електричеството.

Ако има следи от механично износване на метални части, проверяваме пролуките и амортисьора и отново проверяваме електрическата половина за отлепване на съединението. Това може да стане чрез почукване с чук - звукът ще бъде тъп на мястото на разслояване.

Просто понякога игото и арматурата се износват, защото намотката се движи и пада от корпуса. Това не винаги се забелязва на стара помпа поради замърсяване.

При разглобяване понякога се получават разкъсвания на мембраната и амортисьора.Мембраната не влияе особено на работата на помпата и ако може да се залепи с гумено лепило, това може да е достатъчно. Но в този случай е по-добре да смените амортисьора.

Измиваме вътрешността на помпата, за да отстраним пясък, ако има такъв. Отстраняваме котления камък по същия принцип като премахването на котлен камък от чайник - лимонена киселина, оцет, препарат за премахване на котлен камък. Просто не използвайте силни алкали или други мощни продукти - трябва да почистите кутията, а не да я разтваряте.

Най-често помпите Malysh изискват разглобяване и сглобяване след почистване на кладенци. Те трябва редовно да се почистват от пясък и тиня.

След това вижте как арматурата на пръта е ориентирана по отношение на намотката. Техните прогнози трябва да съвпадат. Не - завъртаме го, като разхлабваме закрепващите гайки. Разстоянието от котвата до игото трябва да бъде 5 - 8 мм.

Тази хлабина се регулира с помощта на шайби и контрагайки в основата на пръта. По-голямото разстояние няма да позволи на помпата да развие мощност. Всичко по-малко води до счупване на ярема и котвата, а понякога и на корпуса.

Ако анкерът на пръта се разхлаби - което е изключително рядко - той се закрепва чрез ядково пробиване. Понякога самият прът се разкъсва в областта на резбата за закрепване на буталото или резбата се разхлабва - това е просто подмяна.

Ако буталото е износено или е загубило еластичност, тогава всичко е просто. Заменяме го с нов от ремонтния комплект и регулираме разстоянието между него и леглото в тялото. Това разстояние трябва да бъде в рамките на 4 - 5 mm.

Регулира се лесно - чрез добавяне или премахване на дистанционни шайби с дебелина 0,5 мм. Ще ги намерите на самия прът над и под буталото.

Когато сменяте буталото, имайте предвид стоманената втулка, натисната в центъра. Лесно е да го извадите от стария и да го натиснете в новия.Дори не се нуждаете от специални инструменти. По правило се влиза с натискане с ръка.

Понякога помага менгеме или просто болт с няколко шайби и гайка - просто поставяме последователно буталото и втулката върху болта и го затягаме с гайка - втулката щраква на мястото си, както трябва. Можете дори да опитате да направите това директно върху стъблото.

Мембраната се сменя изключително рядко - само ако се е разпаднала напълно. И така, ако е непокътнат и гумата не е загубила еластичността си, тогава не му обръщайте много внимание. Основното е, че съществува.

Шублер с дълбокомер ще бъде добра помощ в работата ви. Използваме това, за да измерим разстоянието от опорния ръб на тялото до леглото на клапана и след това от клапана до амортисьора. И ги привеждаме в съответствие.

Вентилът на помпата също се сменя лесно - винт и две гайки. Разстоянието между него и всмукателния отвор се регулира чрез просто затягане на винта. Както вече споменахме, празнината трябва да бъде в диапазона от 0,6 - 0,8 mm.

Амортисьорна щанга възвратен клапан и буталото са закрепени с контрагайки. Ние приемаме това сериозно.

Ако това закрепване по-късно се разхлаби поради вибрации, това може да доведе до сериозни повреди - точно това е една от основните причини за разрушаване на кутията или повреда на гумени части.

Важен елемент от конструкцията на помпата е гуменият клапан, който се намира в корпуса. Той блокира отворите за изтичане на вода, а при липса на налягане в устройството осигурява свободното й протичане

Събираме внимателно. При помпи с горен водозабор обърнете внимание на съвпадението на отворите в корпуса и амортисьора - затова направихме маркировки преди разглобяването на помпата. На външен вид двете страни са еднакви и лесно могат да бъдат объркани. Ако това се случи, помпата просто ще откаже да работи.

Както беше посочено, издърпваме винтовете на корпуса на кръст, постепенно. И много стегнат. Гайките трябва да са нови, с пластмасов фиксатор. Шайбите на Гроувър изобщо няма да навредят. Спомняме си, че помпата вибрира силно по време на работа, което резбовите връзки не харесват.

Проверяваме всичко отново. Измерваме съпротивлението на намотката на игото и издухваме помпата напред-назад. Ако всичко е наред, преминаваме към тестване в кофа с вода. Спускаме помпата във водата, оставяйки връзката на маркуча отвън. Или използваме парче къс маркуч за такива цели. И гледаме как се изпомпва водата ни. Всичко е наред - добре. Слаб - регулирайте клапана.

След възстановяване на функционалността помпата е монтирана в кладенеца или в кладенец.

Изводи и полезно видео по темата

Малък видео съвет за ремонт и диагностика, който ще ви помогне да направите ремонт:

Ние винаги помним за безопасността! Следователно, дори след като сте се уверили, че намотките са здрави и че няма късо съединение към корпуса, никога не дръжте помпата за корпуса, когато проверявате! Винаги само на диелектрично пружинно окачване!

И никога не използваме захранващия кабел за такива цели. Сигурността никога не е твърде много.

Имате ли нещо да добавите или имате въпроси относно отстраняването на неизправности в помпено оборудване? Моля, оставете коментари към публикацията. Формата за контакт се намира в долния блок.