„Malysh“ siurblio remontas „pasidaryk pats“: populiariausių gedimų apžvalga

Buitiniams poreikiams naudojate povandeninį elektrinį siurblį Malysh, bet ar jam, kaip ir bet kuriai kitai įrangai, laikui bėgant reikia įsikišti? Nors jo konstrukcija paprasta ir gana patikima, be remonto patirties sunku rasti gedimą nesikreipiant į specialisto paslaugas.

Sutikite, būtų malonu taisyti patiems, kad sutaupytumėte paslaugų organizacijos darbuotojo apsilankymo išlaidas.

Mes jums pasakysime, kaip patiems, be specialistų pagalbos, pataisyti Malysh siurblį. Straipsnyje aprašomi pagrindiniai gedimų tipai ir jų aptikimo būdai. Parinktos įrenginio schemos ir mazgo komponentinių elementų surinkimas, kas supaprastina savarankišką darbą.

Kad informacija būtų lengviau suprantama, siūlome nuoseklų gedimų šalinimo procesą kartu su vaizdo įrašu. Tiesą sakant, tai nėra sunku – pakanka turėti remonto komplektą, kuris būtinai yra įtrauktas į siurblio pristatymą.

Siurblio modifikacijos ir charakteristikų skirtumai

Vibruojantis povandeniniai siurbliai išrastas seniai. Dar 1891 metais rusų inžinierius V. G. Šuhovas siurbliui panaudojo vibracijos principą. Beje, maždaug tokia pati sistema naudojama ir automobilio kuro siurblyje.

Vėliau argentinietis T. Bellocas schemą modifikavo – ji šiandien naudojama be jokių pakeitimų.

Yra daugybė vibracinių povandeninių siurblių. Bet jie visi turi maždaug vienodą struktūrą ir jų remonto principas yra toks pat

Italai pirmieji pradėjo gaminti tokius prietaisus buitinėms reikmėms. SSRS jų kūrimo 1960-ųjų pabaigoje ėmėsi Maskvos „Dinamo“ gamyklos dizaineriai, vadovaujami M. E. Breitor. Ir nuo 1971 m. SSRS įmonėse buvo pradėti gaminti buitiniai vibraciniai siurbliai - aistra vienytis turėjo įtakos.

Apytikslė Malysh siurblio ir panašių modifikacijų remonto komplekto sudėtis

Siurbliai buvo gaminami Jerevane, Livne, Maskvoje, Bavleni ir daugelyje kitų įmonių. Galime įvardyti tik garsiausius prekės ženklus: "Kūdikis", „Neptūnas“, „Strunok“, „Sega“, „Rucheek“, „Derlius“, „Bosna“, „Kaštonas“.

Tiesą sakant, visi jie skyrėsi pavadinimais ir kūno formomis. Ir taip būna ne visada. Tai taip pat apima italų ir kinų dizainą. Pavyzdžiui, „Dzherelce“.

Net specialistas ne visada gali atskirti „Strunok“ siurblį nuo „Malysh“ - tik pažymėdamas

Visa tai yra tos pačios schemos variantai. Kartais pavadinimai keisdavosi, bet esmė išlikdavo ta pati. Pavyzdžiui, dabar žinomas „Kid - M“ buvo šiek tiek anksčiau „Sega“ ir "Iš srovelės". Štai kodėl „Rucheyok“ gedimai ir jų pašalinimo būdai yra labai panašūs į artimiausią konkurentą - „Malysh“.

Jei nepaisysite painiavos su skirtingais pavadinimais, trumpai visi variantai yra trijų ar keturių tipų panardinamieji siurbliai:

• "Kūdikis" — panardinamojo vibracinio elektrinio siurblio su apatiniu vandens paėmimu modelis. Galingiausia modifikacija iš visų, bet prastai pritaikyta darbui apačioje – gali iš apačios surinkti nešvarumus ar dumblą ir sugesti.
• "Kūdikis - M" galimybė su viršutiniu vandens paėmimu. Šiek tiek silpnesnis, bet nesurenka nešvarumų iš apačios.Dėl perkaitimo sugenda retai – paprasčiausiai, net nukritus vandens lygiui ir pasibaigus įsiurbimui, kūnas vis tiek vėsta – jis lieka paniręs.
• "Kūdikis - K" - modelis su žemesne vandens įleidimo angomis, tačiau jame yra šiluminė relė ir trijų laidų laidas su įžeminimu. Šiluminės relės buvimas teigiamai veikia tarnavimo laiką ir patikimumą, tačiau padidina jos kainą. Anksčiau ši modifikacija buvo skirta tik eksportui.
• "Kūdikis 3" — kompaktiškas modelis, kurio skersmuo 80 mm, skirtas siauriems šuliniams.

Bet kokiu atveju vibraciniai siurbliai vertinami dėl kompaktiškumo, pigumo ir paprastumo. Be to, jie gana gerai toleruoja vandens plaktukaskurios atsiranda, pavyzdžiui, užsikimšus vandens tiekimui. Nors čia taip pat neturėtumėte nusiminti - tokia dažna praktika vis tiek gadina siurblį.

Net ir to paties modelio siurbliai gali šiek tiek skirtis: pvz., poliravimas arba miltelinis korpuso dažymas. Tačiau jų dalys dažniausiai yra keičiamos

Įrenginio konstrukcija ir veikimo principas

Veikimo principas paprastas. Vandens traukimo ir pakėlimo mechanizmas naudojant stūmoklį ir vožtuvą buvo žinomas nuo Aleksandrijos Herono laikų. Visas skirtumas yra tas, kad grandinė buvo perkurta elektros varikliui.

Kintamoji elektros srovė keičia savo kryptį kelis kartus per sekundę. Rusijoje standartas yra 50 Hz. Tai reiškia, kad srovė keičia poliškumą 50 kartų per sekundę.

Atitinkamai, geležies šerdis, patalpinta į magnetinį lauką, kurį sukuria tokio dažnio srovė, vibruos poliarumo pasikeitimo dažniu. Jei prie tokios šerdies pridedamas stūmoklis su vožtuvu, atsiras siurblys.

Tai visi tos pačios darbo schemos variantai. Jų remonto principai nelabai skiriasi

Siurblio korpusas susideda iš dviejų pusių. Viename iš jų yra elektros ritė, kuri sukuria elektromagnetinį lauką, o kitame yra visa mechanika su plienine šerdimi.

Ritė turi U formos šerdį. Surinkta ši dalis vadinama jungu. Jis įspaudžiamas į korpusą ir užpildomas sandarumui ir izoliacijai skirtu mišiniu – plastifikuota bakelito derva su kvarcinio smėlio priedu, siekiant geresnio šilumos laidumo.

Kitoje korpuso pusėje yra hidraulinė kamera. Jame yra guminio amortizatoriaus šerdis. Šerdies judėjimą koreguoja guminė membrana. Ant šerdies yra stūmoklis. O norint nukreipti išpumpuoto skysčio srautą, ant įsiurbimo vamzdžio sumontuotas atbulinis vožtuvas.

Paprasčiau tariant: ritė yra magnetinė, šerdis vibruoja, amortizatorius veikia kaip sandariklis ant korpuso ir grąžina šerdį į neutralią padėtį, membrana neleidžia šerdies siūbuoti, stūmoklis stumia vandenį, vožtuvas užtikrina, kad jis juda viena kryptimi.

Toks yra visas dizainas – paprastas ir efektyvus.

Malysh siurbliai ir modifikacijos gaminami su apatiniu ir viršutiniu vandens paėmimu. Įrenginiai su mažesniu įsiurbimu genda dažniau, nes jų konkurentai turi geresnį variklio aušinimą

Pagrindiniai gedimų tipai ir jų priežastys

Visi gedimai gali būti sumažinti iki dviejų tipų:

• elektrinė dalis;
• mechaninė dalis.

Savo ruožtu kiekvieną iš jų galima suskirstyti į du pogrupius. Tai visiškas neveiklumas ir dalinis darbo sutrikdymas.

Dalinis siurblio funkcionalumo praradimas nebūtinai reiškia reguliavimo pažeidimą. Kartais priežastis slypi atskirų jo dalių gedime. Bet pradėkime iš eilės.

1 tipas – elektros gedimai

Dažniausias gedimas yra ritės gedimas. Visiškas korpuso izoliacijos perdegimas arba sugedimas. Atsiskyrimas nuo sudėtinio kūno vyksta rečiau. Gedimų priežastis yra tik viena – sausas darbas, be vandens, dėl kurio gyvatukas perkaista.

Tada dega izoliacija, perdega mišinys ir dėl skirtingų medžiagų šiluminio plėtimosi skirtumo užpildas sluoksniuojasi ir jungas iškrenta iš korpuso.

Kartais siurblys visiškai nustoja siurbti, tačiau korpusas gali sulūžti. Tai pats nemaloniausias gedimas, kurio galima išvengti tik laikantis eksploatavimo taisyklių.

Šalindami triktis turėsite jį išardyti. Dėl paprastos konstrukcijos galite savarankiškai išardyti į sudedamąsias dalis

2 tipas – mechaninis gedimas

Yra daugybė priežasčių ir pasekmių:

1. Dalių kalkinimas. Atsiranda siurbiant kietą vandenį. Tai baltos kalkių nuosėdos, panašios į kalkių nuosėdas virdulyje. Eksploatacijos metu tai nėra ypač pastebima, tačiau po ilgo laikymo, pavyzdžiui, žiemą, kalkės gali užstrigti stūmoklyje. Gedimas yra retas; paprastai tai tik apsunkina išmontavimą ir šiek tiek sumažina siurblio našumą.
2. Kūno vientisumo pažeidimas. Susidaro įspūdis, kad jis buvo tiksliai iškirptas naudojant failą arba maršrutizatorių. Paprastai viršutinis kūno kraštas. Priežastis paprasta – eksploatacijos metu kontaktas su betoniniu šulinio paviršiumi.
3. Siurblio darbinė ertmė užsikimšusi. Pavyzdžiui, smėlis. Smėlis ir akmenukai, šakos, dumbliai – visa tai sutrikdo vožtuvo sandarumą prie lovos. Ne kritinis, bet nemalonus – siurblys neišvysto reikiamos galios.
4. Srieginių jungčių atpalaidavimas. Atsiranda nuo vibracijos, pasitaiko nedažnai. Pavyzdžiui, atsukamos stūmoklį tvirtinančios veržlės.Pasekmės gali būti pačios baisiausios – iki korpuso sunaikinimo.
5. Gumos savybių pažeidimas. Dėl to sumažėja siurblio galia. Retais atvejais įvyksta visiškas veiklos nutraukimas.

Pati kaprizingiausia dalis ir jautriausia gumos savybių susilpnėjimui, kaip bebūtų keista, masyvus amortizatorius. Per elastinga guma prisideda prie šerdies lūžimo, per kieta - sumažina vibracijos amplitudę ir praranda galią.

Be to, sukant šerdį amortizatoriuje, strypo pagrindo projekcija (ant strypo prispaudžiama dalis, vadinama inkaru) ne visiškai sutampa su jungu ir yra mažiau traukiama. Kietas stūmoklis blogiau judina vandenį. Sugedęs stūmoklis visai nesiurbia.

Kai vožtuvas praranda elastingumą, jis veikia blogiau, tačiau siurblys visiškai nesugenda. Taip pat stebime, kada pažeidžiamas vožtuvo reguliavimas.

Kartais tiesiog prarandama galia. Dažnai priežastis yra vėl įjungti siurblį nepanardinant jo į vandenį. Dažniausiai tai atsitinka dėl eksploatavimo taisyklių nepaisymo.

Pavyzdžiui, pakabinti siurblį ant plieninio troso ir be amortizatoriaus – siurblio laikiklis turi būti amortizatorius! Todėl komplekte yra meškerės arba nailono virvelė ir amortizacinis žiedas tvirtinimui.

Žinodami „Malysh“ serijos siurblių konstrukciją, galite patys be problemų susitvarkyti su agregatų remontu.

Trikčių šalinimo algoritmas

Jei siurblys atsisako veikti arba daro tai kažkaip neįtikinamai, pirmiausia atjunkite jį nuo tinklo ir nuimkite į paviršių.

1 etapas - kruopštus išorinis patikrinimas

Po to atjungiama tiekimo žarna ir apžiūrima. Ar yra matomų pažeidimų?

Deja, įtrūkimus korpuse galima išgydyti tik visiškai pakeitus korpusą. Tačiau net ir čia verta prisiminti, kad jie tiesiog neatsiras įpurškiamuose liejiniuose – kažkur slypi dar viena priežastis.

Jei korpusas nepažeistas, naudokite testerį, kad patikrintumėte ritių varžą ir trumpąjį jungimą prie korpuso. Darbinis jungas parodys apie 10 omų varžą. Jokie kontaktai (išskyrus įžeminimą) neturėtų sukelti trumpojo siurblio korpuso.

Jei jis egzistuoja, tai yra blogai. Pačiam pakeisti ritę yra labai sunku, o bandymas duoda prastus rezultatus. Tačiau rekomendacijos šiuo klausimu bus šiek tiek vėliau.

Jei viskas gerai su korpusu ir elektra, reikia išleisti orą iš siurblio. Tai yra, tiesiog pūskite į jo įsiurbimo ir tiekimo angas. Oras turi laisvai tekėti abiem kryptimis.

Bet jei smarkiai pučiate į tiekimo vamzdį, vožtuvas turėtų užsidaryti ir užblokuoti oro tiekimą.

Jei taip neatsitiks, tai iškalbingai rodo siurblio reguliavimo pažeidimą. Tada mes tiesiog purtysime siurblį. Jo viduje niekas neturėtų barškėti. Pašalinių garsų priežastis yra junginio lupimasis arba mechaninės dalies sunaikinimas.

Jei kyla abejonių dėl būtinybės išardyti, o siurblys tiesiog prarado galią, galite pabandyti išsiversti be išmontavimo. Pirmiausia siurblį nuplaukite vandens srove. Užduotis – iš vidaus nuplauti smėlį ir šiukšles.

Tada galite pabandyti įdėti jį į kibirą vandens. Į vandenį įpilkite 9% acto (apie 100 g vienam kibirui) arba maišelį citrinos rūgšties. Paliekame šešioms valandoms. Tada vėl nuplaukite tekančiu vandeniu. Procedūros tikslas paprastas – pašalinti kalkėjimą.

Toliau patikriname vožtuvo reguliavimą. Jis turi gulėti laisvai ir turėti 0,5–0,8 mm tarpą. Tiesiog atlaisvinkite siurblio įsiurbimo angos fiksavimo veržlę ir veržlę ir sureguliuokite.Kai tik sutvarkome, pritvirtiname veržle. Procesą lengva valdyti.

Siurblį be žarnos nuleidžiame į kibirą vandens. Kad būtų matomas tik žarnos vamzdis. Ir įjunkite. Veikiančiame ir sureguliuotame siurblyje vandens stulpelis pakyla apie metrą.

Būtent pagal šį fontaną sprendžiame apie koregavimą. Kai tik gauname maksimalią vertę, pataisome rezultatą.

Mes išvardijome paprasčiausius. Likusią dalį reikia išardyti.

2 etapas – atidesnis žvilgsnis iš vidaus

Pirmasis žingsnis yra išardyti siurblį. Patartina pirmiausia padaryti žymes ant kūno. Kad vėliau galėtumėte jį teisingai surinkti.

Deja, nesunku atsukti tvirtinimo varžtus tik ant naujo siurblio – eksploatacijos metu srieginė jungtis taip oksiduojasi, kad ją išardyti vis tiek tenka užduotis. Geriausia pagalba – kantrybė ir WD40.

Beje, anksčiau gamykloje jungiamosios smeigės dažniausiai būdavo su šerdimi, kad neatsipalaiduotų. Šiandien jie elgiasi kiek humaniškiau ir naudoja veržles su plastikiniu užraktu.Būtent tokias ir reikia naudoti surinkimo metu.

Jei išmontavimas nepavyksta, turite kreiptis į metalinį pjūklą arba kampinį šlifuoklį (šlifuoklį). Tik labai atsargiai, nepažeidžiant korpuso. Standartinius varžtus geriau pakeisti vidiniais šešiabriauniais – tada juos lengviau atsukti.

Beje, ardyti ir surinkti reikėtų pagal tą patį principą kaip ir automobilio ratus ar variklio bloką – tvirtinimus veržiame arba atlaisviname palaipsniui, skersai.

Po remonto standartinius griovelius verta pakeisti varžtais su vidine šešiakampe galvute – juos lengviau išardyti

Siurblys dalijasi į dvi dalis - viršutinėje jungas užpildomas mišiniu, o apatinėje - visa mechanika.

3 veiksmas – elektros problemos trikčių šalinimas

Elektrinėje pusėje žiūrime į junginį. Jei jis atsilupo, tada švelniai plaktuku bakstelėdami į kūną nustatome vietą. Jei jis mažas, galite pabandyti išspręsti problemą užpildydami ją epoksidine derva.

Jei įrenginys iškrenta iš korpuso, ant mišinio (šlifuokliu) uždėkite negilią įpjovą ne giliau kaip 1 mm.

O surinkimą vietoje tvirtiname sandarikliu, kuris naudojamas remontuojant automobilių stiklus. Epoksidinė derva netinka – ji nėra pakankamai lanksti ir vėliau tiesiog sprogs nuo vibracijos.

Sunku įspausti ritę į vietą – gali prireikti maždaug 300 kg jėgos preso. Galite pabandyti atsukti ritę, jei ji perdegusi. Tačiau tai yra sudėtingiau.

Pirma, kūnas pašildomas, kad jį pašalintų. Maždaug iki 120 laipsnių. Kol junginys nusilupa. Geriau tai daryti gryname ore – degantis mišinys nėra labai naudingas sveikatai.

Atsargiai nupjaukite, atlaisvinkite ritės korpusus (jų yra du) nuo mišinio likučių. Atsukite nuo jų seną laidą. Tada suvyniojamos naujos apvijos. Viela, kurios skersmuo 0,65 mm, PETV prekės ženklas.Pasukite į posūkį, maždaug aštuonis sluoksnius kiekviena ritė.

Ritės gnybtai sujungiami litavimo būdu prie drėgmei atsparaus laido, kurio skerspjūvis yra 0,75 dviguboje izoliacijoje. Ir tada ritė įpilama į korpusą su epoksidine derva, pridedant deginto kvarcinio smėlio.

Tačiau apskritai šis remonto būdas nėra labai patikimas – gamykloje įranga ir medžiagos leidžia tai atlikti efektyviau. O elektros remontą galima rekomenduoti tik kraštutiniu atveju. Kitais atvejais geriau kreiptis į gamintoją.

Elektros problemas galima išspręsti savarankiškai tik turint patirties atliekant tokius darbus. Priešingu atveju bus pigiau nusipirkti naują dalį.

Tačiau jei turite daug laisvo laiko ir vyniojimo mašiną bei įgūdžių dirbti su elektros prietaisais, tuomet galite pabandyti. Tačiau dažniausiai visiškai pakeisti ritę kartu su puse korpuso yra pigiau. Beje, tai jie daro gamyklose. Tai gali būti laikoma įrenginio remontu.

4 etapas – mechaninių problemų taisymas

Su mechanika lengviau. Atsargiai išimkite mazgą iš siurblio korpuso. Pirmiausia vizualiai nustatome problemas: sunaikinimas, plyšimai, sulūžusios poveržlės ir pan. Jei yra juodumo ir degimo, dar kartą patikriname elektriką.

Jei ant metalinių dalių yra mechaninio nusidėvėjimo pėdsakų, patikriname tarpus ir amortizatorių bei dar kartą patikriname elektrinę pusę, ar neatsilupo mišinys. Tai galima padaryti bakstelėjus plaktuku – delaminacijos vietoje garsas bus blankus.

Tiesiog kartais jungas ir armatūra susidėvi, nes ritė juda ir iškrenta iš korpuso. Tai ne visada pastebima ant seno siurblio dėl užteršimo.

Išmontuojant kartais plyšta membrana ir amortizatorius.Membrana neturi ypatingos įtakos siurblio veikimui ir, jei ją galima klijuoti guminiais klijais, to gali pakakti. Bet šiuo atveju geriau pakeisti amortizatorių.

Nuplauname siurblio vidų, kad pašalintume smėlį, jei jo yra. Kalkių nuosėdas šaliname tuo pačiu principu kaip ir virdulyje – citrinos rūgštis, actas, nukalkinimo priemonė. Tik nenaudokite stiprių šarmų ar kitų galingų priemonių – reikia valyti korpusą, o ne tirpdyti.

Dažniausiai Malysh siurblius reikia išardyti ir surinkti išvalius šulinius. Jie turi būti reguliariai valomi nuo smėlio ir dumblo.

Tada pažiūrėkite, kaip strypo armatūra yra orientuota ritės atžvilgiu. Jų projekcijos turi sutapti. Ne – pasukame atsukdami tvirtinimo veržles. Atstumas nuo inkaro iki jungo turi būti 5–8 mm.

Šis tarpas sureguliuojamas naudojant poveržles ir fiksavimo veržles ant strypo pagrindo. Didesnis atstumas neleis siurbliui išvystyti galios. Viskas, kas mažiau, lūžta prie jungo ir inkaro, o kartais ir korpuso.

Jei inkaras ant strypo atsilaisvina – o tai būna itin retai – jis tvirtinamas perforuojant šerdį. Kartais stūmoklio tvirtinimo sriegio srityje plyšta pats strypas arba sriegis atsilaisvina – tai tik pakeitimas.

Jei stūmoklis susidėvėjęs arba praradęs elastingumą, tada viskas paprasta. Pakeičiame nauju iš remonto komplekto ir koreguojame tarpą tarp jo ir lovos korpuse. Šis atstumas turi būti 4–5 mm.

Jį lengva reguliuoti – pridedant arba nuimant 0,5 mm storio tarpines poveržles. Juos rasite ant paties strypo virš ir po stūmokliu.

Keisdami stūmoklį, atkreipkite dėmesį į plieninę įvorę, įspaustą į centrą. Jį lengva išimti iš senojo ir įspausti į naują.Jums net nereikia specialių įrankių. Paprastai jis patenka paspaudus ranka.

Kartais padeda veržlė arba tiesiog varžtas su pora poveržlių ir veržle - tiesiog iš eilės uždedame stūmoklį ir įvorę ant varžto ir priveržiame veržle - įvorė užsifiksuoja kaip priklauso. Jūs netgi galite pabandyti tai padaryti tiesiai ant stiebo.

Membrana keičiama itin retai – tik tada, kai ji visiškai subyrėjo. Taigi, jei jis yra nepažeistas ir guma neprarado savo elastingumo, tada nekreipkite į tai daug dėmesio. Svarbiausia, kad jis egzistuoja.

Suportas su gylio matuokliu bus gera pagalba jūsų darbe. Naudojame tai, norėdami išmatuoti atstumą nuo korpuso sėdynės krašto iki vožtuvo pagrindo, o tada nuo vožtuvo iki amortizatoriaus. Ir mes juos suderiname.

Siurblio vožtuvą taip pat lengva pakeisti – varžtas ir dvi veržlės. Atstumas tarp jo ir įsiurbimo angos reguliuojamas tiesiog priveržiant varžtą. Kaip jau minėta, tarpas turėtų būti 0,6–0,8 mm.

Amortizatoriaus strypas Patikrink vožtuvą o stūmoklis tvirtinamas fiksavimo veržlėmis. Mes į tai žiūrime rimtai.

Jei šis tvirtinimas vėliau atsilaisvins nuo vibracijos, tai gali sukelti rimtų pažeidimų – būtent tai yra viena pagrindinių korpuso sunaikinimo ar guminių detalių gedimo priežasčių.

Svarbus siurblio konstrukcijos elementas yra guminis vožtuvas, esantis korpuse. Jis blokuoja vandens išleidimo angas ir, jei įrenginyje nėra slėgio, užtikrina laisvą jo tekėjimą

Mes kruopščiai renkame. Siurbliuose su viršutiniu vandens įsiurbimu atkreipkite dėmesį į korpuso ir amortizatoriaus angų sutapimą – štai kodėl prieš išmontuodami siurblį padarėme žymes. Išvaizda abi pusės yra vienodos ir gali būti lengvai supainiotos. Jei taip atsitiks, siurblys tiesiog atsisakys veikti.

Kaip minėta, korpuso varžtus traukiame skersai, palaipsniui. Ir labai sandarus. Veržlės turi būti naujos, su plastikiniu laikikliu. Groverio poveržlės visai nepakenks. Prisimename, kad darbo metu siurblys stipriai vibruoja, kas nepatinka srieginėms jungtims.

Viską patikriname dar kartą. Išmatuojame jungo apvijos varžą ir pučiame siurblį pirmyn ir atgal. Jei viskas gerai, pereiname prie bandymo kibire vandens. Siurblį nuleidžiame į vandenį, žarnos jungtį paliekame lauke. Arba tokiems tikslams naudojame trumpos žarnos gabalėlį. Ir mes žiūrime, kaip mūsų vanduo pumpuojasi. Viskas gerai - gerai. Silpnas - sureguliuokite vožtuvą.

Po funkcionalumo atkūrimo siurblys sumontuotas šulinyje arba į šulinį.

Išvados ir naudingas vaizdo įrašas šia tema

Nedidelis vaizdo patarimas apie remontą ir diagnostiką, kuris padės atlikti remontą:

Mes visada prisimename apie saugumą! Todėl net ir įsitikinę, kad gyvatukai nepažeisti ir nėra trumpojo jungimo su korpusu, tikrindami niekada nelaikykite siurblio už korpuso! Visada tik ant dielektrinės spyruoklinės pakabos!

Ir mes niekada nenaudojame maitinimo laido tokiems tikslams. Saugumo niekada nebūna per daug.

Ar turite ką nors pridėti arba turite klausimų apie siurbimo įrangos trikčių šalinimą? Prašome palikti komentarus apie įrašą. Kontaktinė forma yra apatiniame bloke.