Sūkņa remonts "Malysh" pats: populārāko bojājumu apskats

Mājsaimniecības vajadzībām jūs izmantojat zemūdens elektrisko sūkni Malysh, bet vai tam, tāpat kā jebkurai citai iekārtai, laika gaitā ir nepieciešama iejaukšanās? Lai gan tā dizains ir vienkāršs un diezgan uzticams, bez remonta pieredzes ir grūti atrast bojājumu, neizmantojot speciālista pakalpojumus.

Piekrītu, būtu jauki to salabot pats, lai ietaupītu izmaksas par pakalpojumu organizācijas darbinieka apmeklējumu.

Mēs jums pateiksim, kā Malysh sūkni salabot pats, bez speciālistu palīdzības. Rakstā ir aprakstīti galvenie kļūdu veidi un to atklāšanas veidi. Izvēlētas iekārtas shēmas un agregāta komponentu elementu montāža, kas atvieglo patstāvīgo darbu.

Lai informācija būtu vieglāk saprotama, mēs piedāvājam detalizētu bojājumu novēršanas procesu, kam pievienots video. Patiesībā tas nav grūti - pietiek ar remonta komplektu, kas obligāti ir iekļauts sūkņa piegādē.

Sūkņu modifikācijas un raksturlielumu atšķirības

Vibrējošs iegremdējamie sūkņi izgudrots jau sen. Vēl 1891. gadā krievu inženieris V. G. Šuhovs sūknim izmantoja vibrācijas principu. Starp citu, aptuveni tāda pati sistēma tiek izmantota automašīnas degvielas sūknī.

Vēlāk argentīnietis T. Beloks shēmu modificēja – mūsdienās tā tiek izmantota bez izmaiņām.

Ir ļoti daudz dažādu vibrācijas zemūdens sūkņu. Bet tiem visiem ir aptuveni vienāda struktūra, un to remonta princips ir vienāds

Itāļi bija pirmie, kas ražoja šādas ierīces sadzīves vajadzībām. PSRS to izstrādi 60. gadu beigās uzņēmās Maskavas Dinamo rūpnīcas dizaineri M. E. Breitora vadībā. Un kopš 1971. gada PSRS uzņēmumos sāka ražot mājsaimniecības vibrācijas sūkņus - aizraušanās ar apvienošanos atstāja ietekmi.

Aptuvenais Malysh sūkņa un līdzīgu modifikāciju remonta komplekta sastāvs

Sūkņi tika ražoti Erevānā, Livnijā, Maskavā, Bavleni un daudzos citos uzņēmumos. Mēs varam nosaukt tikai slavenākos zīmolus: "Mazulis", "Neptūns", "Strunok", "Sega", "Rucheek", "Raža", "Bosna", "Kastanis".

Tie visi faktiski atšķīrās pēc nosaukuma un ķermeņa formas. Un ne vienmēr tā ir. Tas ietver arī itāļu un ķīniešu dizainu. Piemēram, “Dzherelce”.

Pat speciālists ne vienmēr var atšķirt “Strunok” sūkni no “Malysh” - tikai pēc marķējuma

Visas šīs ir vienas un tās pašas shēmas variācijas. Dažkārt nosaukumi mainījās, bet būtība palika nemainīga. Piemēram, tagad slavenais “Kid - M” bija nedaudz agrāk “Sega” un "Ar strūklu". Tāpēc "Rucheyok" bojājumi un to novēršanas metodes ir ļoti līdzīgas viņu tuvākajam konkurentam - “Malysh”.

Ja ignorējat neskaidrības ar dažādiem nosaukumiem, tad īsumā visas variācijas ir trīs vai četru veidu iegremdējamie sūkņi:

• "Mazulis" — zemūdens vibrācijas elektriskā sūkņa modelis ar grunts ūdens ņemšanu. Visspēcīgākā modifikācija no visām, taču slikti piemērota darbam ar apakšu - tā var savākt netīrumus vai dūņas no apakšas un sabojāt.
• "Mazulis - M" iespēja ar augšējo ūdens ņemšanu. Nedaudz vājāks, bet tas nesavāc netīrumus no apakšas.Pārkaršanas dēļ tas neizdodas reti - vienkārši, pat ja ūdens līmenis pazeminās un ieplūde beidzas, ķermenis joprojām atdziest - tas paliek iegremdēts.
• "Mazulis - K" - modelis ar zemāku ūdens ieplūdi, bet ir aprīkots ar siltuma releju un trīs vadu vadu ar zemējumu. Termiskā releja klātbūtne pozitīvi ietekmē kalpošanas laiku un uzticamību, bet palielina tā izmaksas. Iepriekš šī modifikācija bija paredzēta tikai eksportam.
• "Mazulis 3" — kompakts modelis ar diametru 80 mm šaurām akām.

Jebkurā gadījumā vibrācijas sūkņi tiek novērtēti to kompaktuma, lētuma un vienkāršības dēļ. Turklāt viņi diezgan labi panes ūdens āmurskas rodas, piemēram, bloķējot ūdensvadu. Lai gan arī šeit nevajadzētu aizrauties - šāda bieža prakse joprojām sabojā sūkni.

Pat viena modeļa sūkņi var nedaudz atšķirties: piemēram, korpusa pulēšana vai pulverkrāsošana. Bet to daļas parasti ir savstarpēji aizvietojamas

Iekārtas dizains un darbības princips

Darbības princips ir vienkāršs. Ūdens ievilkšanas un pacelšanas mehānisms, izmantojot virzuli un vārstu, ir zināms kopš Aleksandrijas Herona seniem laikiem. Visa atšķirība ir tāda, ka ķēde ir pārveidota elektromotoram.

Elektriskā maiņstrāva maina virzienu vairākas reizes sekundē. Krievijā standarts ir 50 Hz. Tas nozīmē, ka strāva maina polaritāti 50 reizes sekundē.

Attiecīgi dzelzs kodols, kas novietots magnētiskajā laukā, ko rada strāva ar šādu frekvenci, vibrēs ar polaritātes maiņas frekvenci. Ja šādai serdei pievieno virzuli ar vārstu, parādīsies sūknis.

Tās visas ir vienas un tās pašas darba shēmas variācijas. To remonta principos nav daudz atšķirību

Sūkņa korpuss sastāv no divām pusēm. Vienā no tām ir elektriskā spole, kas rada elektromagnētisko lauku, bet otrā ir visa mehānika ar tērauda serdi.

Spolei ir U formas serde. Samontējot šo daļu sauc par jūgu. Tas tiek iespiests korpusā un piepildīts ar savienojumu hermētiskuma un izolācijas nodrošināšanai - plastificētiem bakelīta sveķiem ar kvarca smilšu piejaukumu labākas siltumvadītspējas nolūkos.

Korpusa otrā pusē atrodas hidrauliskā kamera. Tas satur serdi uz gumijas amortizatora. Kodola kustība tiek koriģēta ar gumijas membrānu. Uz serdes ir virzulis. Un, lai novirzītu izsūknētā šķidruma plūsmu, ieplūdes caurulē ir uzstādīts pretvārsts.

Vienkārši sakot: spole ir magnētiska, serde vibrē, amortizators darbojas kā korpusa blīvējums un atgriež serdi neitrālā stāvoklī, membrāna neļauj serdei šūpoties, virzulis spiež ūdeni, vārsts nodrošina, ka tas kustas vienā virzienā.

Tāds ir viss dizains – vienkāršs un efektīvs.

Malysh sūkņi un modifikācijas tiek ražoti ar apakšējo un augšējo ūdens ieplūdi. Iekārtas ar mazāku ieplūdi sabojājas biežāk, jo to konkurentiem ir labāka dzinēja dzesēšana

Galvenie darbības traucējumu veidi un to cēloņi

Visas kļūdas var samazināt līdz diviem veidiem:

• elektriskā daļa;
• mehāniskā daļa.

Savukārt katru no tām var iedalīt divās apakšgrupās. Tā ir pilnīga darbnespēja un daļēja darba pārtraukšana.

Daļējs sūkņa funkcionalitātes zudums ne vienmēr nozīmē regulējuma pārkāpumu. Dažreiz iemesls ir atsevišķu tā daļu kļūme. Bet sāksim pēc kārtas.

Tips #1 - elektriskie defekti

Visizplatītākais darbības traucējums ir spoles atteice. Korpusa izolācijas pilnīga izdegšana vai bojājums. Atdalīšanās no saliktā ķermeņa notiek retāk. Traucējumiem ir tikai viens iemesls - sausa darbība, bez ūdens, kas izraisa spoles pārkaršanu.

Tad izolācija sadeg, savienojums izdeg un dažādu materiālu termiskās izplešanās atšķirības dēļ pildījums atslāņojas un jūgs izkrīt no korpusa.

Dažreiz sūknis pārstāj sūknēt vispār, bet korpuss var salūzt. Tas ir visnepatīkamākais sabrukums, no kura var izvairīties, tikai ievērojot ekspluatācijas noteikumus.

Veicot problēmu novēršanu, jums tas būs jāizjauc. Pateicoties vienkāršajam dizainam, jūs varat to patstāvīgi izjaukt tā sastāvdaļu elementos

Tips #2 - mehāniska kļūme

Ir daudz dažādu iemeslu un seku:

1. Detaļu kaļķošana. Rodas, sūknējot cietu ūdeni. Šīs ir baltas kaļķakmens nogulsnes, kas līdzīgas kaļķakmens nogulsnēm tējkannā. Ekspluatācijas laikā tas nav īpaši pamanāms, taču pēc ilgstošas ​​uzglabāšanas, piemēram, ziemā, kaļķi var iesprūst virzulī. Darbības traucējumi ir reti, parasti tas tikai apgrūtina demontāžu un nedaudz samazina sūkņa veiktspēju.
2. Ķermeņa integritātes pārkāpums. Rodas iespaids, ka tas tika precīzi izgriezts ar failu vai maršrutētāju. Parasti ķermeņa augšējā mala. Iemesls ir vienkāršs - darbības laikā saskare ar akas betona virsmu.
3. Sūkņa darba dobums aizsērējis. Piemēram, smiltis. Smiltis un oļi, zari, aļģes - tas viss traucē vārsta necaurlaidību gultnei. Nav kritisks, bet nepatīkams - sūknis neattīsta nepieciešamo jaudu.
4. Vītņoto savienojumu atslābināšana. Rodas no vibrācijas, notiek reti. Piemēram, uzgriežņi, kas nostiprina virzuli, ir atskrūvēti.Sekas var būt visbriesmīgākās - līdz pat korpusa iznīcināšanai.
5. Gumijas īpašību pārkāpums. Izraisa sūkņa jaudas samazināšanos. Retos gadījumos notiek pilnīga veiktspējas pārtraukšana.

Viskaprīzākā daļa un jutīgākā pret gumijas īpašību vājināšanos, dīvainā kārtā, ir masīvs amortizators. Pārāk elastīga gumija veicina serdes lūzumu, pārāk cieta - vibrācijas amplitūdas samazināšanos un jaudas zudumu.

Turklāt, pagriežot serdi amortizatorā, stieņa pamatnes projekcija (detaļa, ko sauc par enkuru, tiek nospiesta uz stieņa) pilnībā nesakrīt ar jūgu un tiek mazāk piesaistīta. Ciets virzulis sliktāk pārvieto ūdeni. Salauzts virzulis vispār nesūknē.

Kad vārsts zaudē elastību, tas darbojas sliktāk, bet sūknis pilnībā neizdodas. Mēs arī novērojam, kad tiek pārkāpts vārsta regulējums.

Dažreiz vienkārši tiek zaudēts spēks. Bieži vien iemesls ir sūkņa atkārtota ieslēgšana, neiegremdējot to ūdenī. Visbiežāk tas notiek darbības noteikumu neievērošanas dēļ.

Piemēram, pakarinot sūkni uz tērauda troses un bez amortizatora - sūkņa stiprinājumam jābūt amortizējošam! Tāpēc komplektā ietilpst makšķeraukla vai neilona aukla un amortizējošais gredzens stiprināšanai.

Zinot Malysh sērijas sūkņu konstrukciju, jūs bez problēmām varat tikt galā ar agregātu remontu.

Traucējummeklēšanas algoritms

Ja sūknis atsakās strādāt vai dara to kaut kā nepārliecinoši, tad vispirms atvienojiet to no tīkla un noņemiet uz virsmas.

1. posms - rūpīga ārējā pārbaude

Tam seko padeves šļūtenes atvienošana un vizuāla pārbaude. Vai ir redzami bojājumi?

Diemžēl plaisas korpusā var izārstēt tikai pilnībā nomainot korpusu. Bet pat šeit ir vērts atcerēties, ka tie vienkārši neparādīsies iesmidzināšanas veidnēs - kaut kur ir paslēpts cits iemesls.

Ja korpuss ir neskarts, izmantojiet testeri, lai pārbaudītu spoļu pretestību un īssavienojuma esamību korpusā. Darba jūga pretestība būs aptuveni 10 omi. Neviens no kontaktiem (izņemot zemējumu) nedrīkst nodrošināt sūkņa korpusa īssavienojumu.

Ja tas pastāv, tas ir slikti. Spoles nomaiņa pašam ir ļoti sarežģīta, un mēģinājums dod sliktus rezultātus. Tomēr ieteikumi šajā jautājumā būs nedaudz vēlāk.

Ja viss ir kārtībā ar korpusu un elektrību, jums ir jāatgaiso sūknis. Tas ir, vienkārši iepūtiet tā ieplūdes un padeves atverēs. Gaisam vajadzētu brīvi plūst abos virzienos.

Bet, ja jūs strauji pūšat padeves caurulē, vārstam vajadzētu aizvērt un bloķēt gaisa padevi.

Ja tas nenotiek, tas daiļrunīgi norāda uz sūkņa regulēšanas pārkāpumu. Tad mēs vienkārši sakratisim sūkni. Tajā iekšā nekas nedrīkst grabēt. Svešu skaņu cēlonis ir savienojuma lobīšanās vai mehāniskās daļas bojājums.

Ja rodas šaubas par demontāžas nepieciešamību un sūknis vienkārši ir zaudējis jaudu, varat mēģināt iztikt bez demontāžas. Vispirms izskalojiet sūkni ar ūdens strūklu. Uzdevums ir no iekšpuses nomazgāt smiltis un gružus.

Pēc tam varat mēģināt ievietot to ūdens spainī. Pievienojiet ūdenim 9% etiķi (apmēram 100 g uz spaini) vai citronskābes maisiņu. Mēs atstājam to sešas stundas. Pēc tam vēlreiz noskalojiet ar tekošu ūdeni. Procedūras mērķis ir vienkāršs – noņemt kaļķi.

Tālāk mēs pārbaudām vārsta regulēšanu. Tam jāatrodas brīvi un ar atstarpi 0,5–0,8 mm. Vienkārši atskrūvējiet sūkņa ieplūdes bloķēšanas uzgriezni un skavas uzgriezni un noregulējiet.Tiklīdz tas ir pareizi, mēs to piestiprinām ar kontruzgriezni. Procesu ir viegli kontrolēt.

Mēs nolaižam sūkni bez šļūtenes ūdens spainī. Lai būtu redzama tikai šļūtenes caurule. Un ieslēdziet to. Darba un regulētā sūknī ūdens stabs paceļas apmēram par metru.

Tieši pēc šīs strūklakas mēs spriežam par korekciju. Tiklīdz mēs iegūstam maksimālo vērtību, mēs labojam rezultātu.

Mēs esam uzskaitījuši vienkāršākos. Pārējam ir nepieciešama demontāža.

Stage #2 – tuvāks ieskats no iekšpuses

Pirmais solis ir izjaukt sūkni. Ieteicams vispirms veikt zīmes uz ķermeņa. Lai vēlāk varētu to pareizi salikt.

Diemžēl montāžas skrūves ir viegli atskrūvēt tikai jaunam sūknim - darbības laikā vītņotais savienojums tik ļoti oksidējas, ka tā izjaukšana joprojām ir uzdevums. Vislabākā palīdzība ir pacietība un WD40.

Starp citu, agrāk rūpnīcā savienojošās tapas parasti tika ar serdi, lai novērstu atslābšanu. Šodien viņi rīkojas nedaudz cilvēcīgāk un izmanto uzgriežņus ar plastmasas slēdzeni.Tieši tādi ir jāizmanto montāžas laikā.

Ja demontāža nav veiksmīga, jums ir jāizmanto metāla zāģis vai leņķa slīpmašīna (slīpmašīna). Tikai ļoti uzmanīgi, nesabojājot korpusu. Standarta skrūves labāk nomainīt ar iekšējām sešstūra skrūvēm - tās ir vieglāk atskrūvēt.

Starp citu, izjaukt un salikt vajadzētu pēc tāda paša principa kā automašīnas riteņi vai motora bloks - stiprinājumus pievelkam vai atslābinām pakāpeniski, šķērsām.

Pēc remonta standarta rievotās skrūves ir ieteicams nomainīt pret skrūvēm ar iekšējo sešstūra galvu - tās ir vieglāk izjaukt

Sūknis sadalās divās daļās - augšējā ir piepildīta ar maisījumu, bet apakšējā - visa mehānika.

3. darbība — elektriskās problēmas novēršana

Elektriskajā pusē mēs skatāmies uz savienojumu. Ja tas ir nolobījies, tad ar āmuru viegli uzsitot pa ķermeni, apzinām vietu. Ja tas ir mazs, varat mēģināt novērst problēmu, piepildot to ar epoksīda sveķiem.

Ja iekārta izkrīt no korpusa, uzlieciet maisījumam seklu iegriezumu (ar dzirnaviņām) ne dziļāk par 1 mm.

Un mēs nostiprinām montāžu vietā, izmantojot hermētiķi, ko izmanto, remontējot automašīnu stiklus. Epoksīda sveķi nav piemēroti – tie nav pietiekami elastīgi un vēlāk no vibrācijas vienkārši pārsprāgs.

Ir grūti nospiest spoli vietā - jums var būt nepieciešama prese ar aptuveni 300 kg spēku. Varat mēģināt attīt spoli, ja tā ir izdegusi. Bet tas ir sarežģītāk.

Pirmkārt, ķermenis tiek uzkarsēts, lai to noņemtu. Līdz aptuveni 120 grādiem. Kamēr savienojums nolobās. Labāk to darīt svaigā gaisā - degošs savienojums nav īpaši labs veselībai.

Uzmanīgi nošķeldot, atbrīvojiet spoles korpusus (tie ir divi) no savienojuma paliekām. Attiniet no tiem veco vadu. Pēc tam tiek uztīti jauni tinumi. Vads ar diametru 0,65 mm, PETV marka.Pagrieziet, lai pagrieztu, aptuveni astoņi slāņi katrā spole.

Spoles spailes savieno ar lodēšanu ar mitrumizturīgu vadu ar šķērsgriezumu 0,75 dubultā izolācijā. Un tad spoli ielej korpusā ar epoksīda sveķiem, pievienojot kalcinētas kvarca smiltis.

Bet kopumā šī remonta metode nav īpaši uzticama - rūpnīcā aprīkojums un materiāli ļauj to izdarīt efektīvāk. Un elektrisko remontu var ieteikt tikai kā pēdējo līdzekli. Citos gadījumos labāk sazināties ar ražotāju.

Elektrības problēmas var novērst pašu spēkiem tikai tad, ja ir pieredze šādu darbu veikšanā. Pretējā gadījumā būs lētāk iegādāties jaunu daļu.

Taču, ja ir daudz brīvā laika un tinumu mašīna un prasmes darbā ar elektroierīcēm, tad var mēģināt. Bet visbiežāk izrādās lētāk pilnībā nomainīt spoli kopā ar pusi korpusa. Starp citu, tā viņi dara rūpnīcās. To var uzskatīt par vienības remontu.

#4.posms - mehānisko problēmu korekcija

Ar mehāniku ir vieglāk. Uzmanīgi noņemiet bloku no sūkņa korpusa. Pirmkārt, mēs vizuāli nosakām problēmas: iznīcināšana, plīsumi, salauztas paplāksnes utt. Ja ir melnums un degšana, mēs vēlreiz pārbaudām elektrību.

Ja uz metāla detaļām ir mehāniska nodiluma pēdas, mēs pārbaudām spraugas un amortizatoru un vēlreiz pārbaudām elektrisko pusi, vai savienojums nav nolobījies. To var izdarīt, piesitot ar āmuru – atslāņošanās vietā skaņa būs blāva.

Vienkārši dažreiz jūgs un armatūra nolietojas, jo spole kustas un izkrīt no korpusa. Piesārņojuma dēļ tas ne vienmēr ir pamanāms uz veca sūkņa.

Demontāžas laikā dažreiz notiek membrānas un amortizatora plīsumi.Membrāna īpaši neietekmē sūkņa darbību un, ja to var pielīmēt ar gumijas līmi, tad ar to var pietikt. Bet šajā gadījumā labāk ir nomainīt amortizatoru.

Nomazgājam sūkņa iekšpuses, lai notīrītu smiltis, ja tādas ir. Kaļķakmens noņemam pēc tāda paša principa kā atkaļķojot tējkannu - citronskābe, etiķis, atkaļķošanas līdzeklis. Vienkārši neizmantojiet spēcīgus sārmus vai citus spēcīgus līdzekļus - jums ir nepieciešams tīrīt korpusu, nevis to izšķīdināt.

Visbiežāk Malysh sūkņiem pēc aku tīrīšanas ir nepieciešama demontāža un montāža. Tie regulāri jātīra no smiltīm un dūņām.

Tālāk apskatiet, kā stieņa armatūra ir orientēta attiecībā pret spoli. Viņu prognozēm ir jāsakrīt. Nē - mēs to pagriežam, atskrūvējot stiprinājuma uzgriežņus. Attālumam no enkura līdz jūgam jābūt 5–8 mm.

Šo atstarpi noregulē, izmantojot paplāksnes un kontruzgriežņus uz stieņa pamatnes. Lielāks attālums neļaus sūknim attīstīt jaudu. Viss, kas ir mazāks, noved pie jūga un enkura, un dažreiz arī korpusa pārrāvuma.

Ja enkurs uz stieņa kļūst vaļīgs – kas notiek ārkārtīgi reti – tas tiek nostiprināts ar serdes caurumošanu. Dažreiz pats stienis plīst virzuļa stiprinājuma vītnes zonā vai vītne kļūst vaļīga - tas ir tikai nomaiņa.

Ja virzulis ir nodilis vai zaudējis elastību, tad viss ir vienkārši. Mēs to nomainām ar jaunu no remonta komplekta un regulējam atstarpi starp to un gultu korpusā. Šim attālumam jābūt 4–5 mm robežās.

To ir viegli regulēt - pievienojot vai noņemot 0,5 mm biezas starplikas. Jūs tos atradīsit uz paša stieņa virs un zem virzuļa.

Mainot virzuli, ņemiet vērā, ka tērauda bukse ir iespiesta centrā. To ir viegli izņemt no vecā un iespiest jaunajā.Jums pat nav nepieciešami īpaši instrumenti. Kā likums, tas iekļūst, nospiežot ar roku.

Dažreiz palīdz skrūve vai skrūve ar pāris paplāksnēm un uzgriezni - mēs vienkārši uzliekam virzuli un buksi uz skrūves pēc kārtas un pievelciet to ar uzgriezni - bukse nofiksējas vietā, kā vajadzētu. Jūs pat varat mēģināt to izdarīt tieši uz kāta.

Membrāna tiek mainīta ārkārtīgi reti - tikai tad, ja tā ir pilnībā sadrupusi. Un tāpēc, ja tā ir vesela un gumija nav zaudējusi savu elastību, tad nepievērsiet tam lielu uzmanību. Galvenais, ka tā pastāv.

Suports ar dziļuma mērītāju būs labs palīgs jūsu darbā. Mēs to izmantojam, lai izmērītu attālumu no korpusa sēdekļa malas līdz vārsta pamatnei un pēc tam no vārsta līdz amortizatoram. Un mēs tos saskaņojam.

Arī sūkņa vārsts ir viegli maināms - skrūve un divi uzgriežņi. Attālums starp to un ieplūdes atveri tiek regulēts, vienkārši pievelkot skrūvi. Kā jau minēts, atstarpei jābūt diapazonā no 0,6 līdz 0,8 mm.

Amortizatora stienis pretvārsts un virzulis ir nostiprināts ar kontruzgriežņiem. Mēs to uztveram nopietni.

Ja šis stiprinājums vēlāk atbrīvojas no vibrācijas, tas var izraisīt nopietnus bojājumus – tieši tas ir viens no galvenajiem korpusa bojāejas vai gumijas detaļu bojājuma iemesliem.

Svarīgs sūkņa konstrukcijas elements ir gumijas vārsts, kas atrodas korpusā. Tas bloķē ūdens izplūdes atveres un, ja ierīcē nav spiediena, nodrošina tā brīvu plūsmu

Mēs rūpīgi savācam. Sūkņiem ar augšējo ūdens ieplūdi pievērsiet uzmanību korpusa un amortizatora caurumu sakritībai - tāpēc pirms sūkņa izjaukšanas veicām atzīmes. Pēc izskata abas puses ir vienādas un var viegli sajaukt. Ja tas notiek, sūknis vienkārši atteiksies strādāt.

Kā minēts, mēs pakāpeniski velkam korpusa skrūves šķērsām. Un ļoti cieši. Uzgriežņiem jābūt jauniem, ar plastmasas fiksatoru. Grovera paplāksnes nemaz nesāpēs. Mēs atceramies, ka sūknis darbības laikā spēcīgi vibrē, kas vītņotajiem savienojumiem nepatīk.

Pārbaudām visu vēlreiz. Mēs izmērām jūga tinuma pretestību un pūšam sūkni uz priekšu un atpakaļ. Ja viss ir kārtībā, mēs pārejam pie tā testēšanas ūdens spainī. Mēs nolaižam sūkni ūdenī, atstājot šļūtenes savienojumu ārpusē. Vai arī mēs izmantojam īsas šļūtenes gabalu šādiem nolūkiem. Un mēs skatāmies, kā mūsu ūdens sūknējas. Viss ir labi - labi. Vāji - noregulējiet vārstu.

Pēc funkcionalitātes atjaunošanas sūknis ir uzstādīts akā vai akā.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Neliels video padoms par remontu un diagnostiku, kas palīdzēs veikt remontu:

Mēs vienmēr atceramies par drošību! Tāpēc, pat pārliecinoties, ka spoles ir neskartas un korpusam nav īssavienojuma, pārbaudes laikā nekādā gadījumā neturiet sūkni aiz korpusa! Vienmēr tikai uz dielektriskās atsperes balstiekārtas!

Un mēs nekad neizmantojam strāvas vadu šādiem nolūkiem. Drošības nekad nav par daudz.

Vai jums ir kaut kas jāpievieno vai ir jautājumi par sūknēšanas iekārtu problēmu novēršanu? Lūdzu, atstājiet komentārus par ziņu. Kontaktforma atrodas apakšējā blokā.