Hoe u met uw eigen handen een put kunt boren: manieren om het zelf met een beperkt budget te doen

Heeft u besloten om op uw eigen terrein een waterput te bouwen om uw huis en gezin van voldoende schoon water te voorzien? Was u echter geschokt door het bedrag dat het zou kosten om het te boren? Ben het ermee eens dat dit evenement, hoewel vrij duur, uiterst noodzakelijk is.

De hoge kosten dwingen je uiteraard om op zoek te gaan naar een alternatief voor de diensten van boormachines. We zullen u vertellen hoe u met uw eigen handen een put kunt boren. Wij zullen u helpen de eigenaardigheden van het uitgraven en rangschikken van een waterbron te begrijpen - dit is een volledig haalbare taak voor degenen die niet bang zijn voor hard werken.

Het artikel bespreekt verschillende methoden voor het bouwen van een put. Nadat u ze hebt gelezen, begrijpt u of u alle noodzakelijke handelingen kunt uitvoeren. Om de verstrekte informatie beter te kunnen verwerken, wordt het artikel geleverd met stapsgewijze foto's en video's die het proces van boren en het thuis maken van boorgereedschap documenteren.

Soorten waterinlaatwerking en bodems

Voordat u met boorwerkzaamheden begint, moet u de samenstelling van de grond op de locatie bestuderen om op zijn minst uw toekomst goed voor te stellen.

Afhankelijk van de kenmerken van de watervoerende laag worden drie soorten putten onderscheiden:

• Abessijnse put;
• goed filteren;
• artesische put.

De Abessijnse put (of naaldput) kan vrijwel overal worden geïnstalleerd.Ze breken het waar de watervoerende laag relatief dicht bij het oppervlak ligt en beperkt is tot zand.

Om het te boren, gebruiken ze aandrijftechnologie, die niet geschikt is voor het bouwen van andere soorten putten. Alle werkzaamheden kunnen doorgaans binnen één werkdag worden afgerond.

Met dit diagram kunt u de ontwerpkenmerken van verschillende putten bestuderen om hun boortechnologie beter te begrijpen en de juiste methode te kiezen (klik om te vergroten)

Maar de stroomsnelheid van dergelijke putten is klein. Om het huis en de site van voldoende water te voorzien, is het soms zinvol om twee van dergelijke putten op de site te maken. Door de compacte afmetingen van de apparatuur is het mogelijk om een ​​dergelijke put zonder problemen direct in de kelder te plaatsen.

Filterputten, ook wel “zandputten” genoemd, worden gemaakt op bodems waar de watervoerende laag relatief ondiep ligt - tot 35 meter.

Meestal zijn dit zandgronden die zich goed lenen voor boringen. De diepte van de filterput varieert doorgaans tussen de 20-30 meter.

Dit diagram toont duidelijk de structuur van een filterput. Op de bodem van het water moet een filter worden geïnstalleerd om te voorkomen dat zand en slib in het water terechtkomen.

In een goede situatie zullen de werkzaamheden twee tot drie dagen duren. Goed filteren heeft goed onderhoud nodig, omdat de constante aanwezigheid van zand- en slibdeeltjes in het water verzanding of verzanding kan veroorzaken.

De typische levensduur van een dergelijke put kan 10-20 jaar zijn. De periode kan langer of korter zijn, afhankelijk van de kwaliteit van de putboring en het verdere onderhoud ervan.

Artesische putten, ook wel kalksteenputten genoemd, zijn het meest betrouwbaar, omdat de watervoerende laag zich beperkt tot gesteenteafzettingen.Talrijke scheuren in het gesteente bevatten water.

Een dergelijke put loopt doorgaans geen risico op dichtslibbing en het debiet kan oplopen tot ongeveer 100 kubieke meter per uur. Maar de diepte waarop moet worden geboord blijkt meestal meer dan respectabel: van 20 tot 120 meter.

Natuurlijk is het boren van dergelijke putten moeilijker en kost het werk veel meer tijd en materiaal. Een professioneel team kan het werk in 5-10 dagen voltooien. Maar als we boren doe het zelf goed op de site, kan het enkele weken duren, of zelfs een maand of twee.

Maar de moeite is de moeite waard, want geboorde putten kunnen zonder problemen een halve eeuw of zelfs langer meegaan. En de stroomsnelheid van zo'n put maakt het mogelijk om niet alleen water aan één huis te leveren, maar ook aan een klein dorp. Alleen handmatige boormethoden zijn niet geschikt voor het bouwen van een dergelijke mijn.

Ook de fysische en mechanische eigenschappen van bodems zijn van groot belang bij de keuze van een boormethode.

Tijdens het werk moet u mogelijk verschillende lagen doorlopen, bijvoorbeeld:

• nat zand, die relatief eenvoudig op vrijwel elke manier kan worden geboord;
• waterverzadigd zand, die alleen met behulp van een hoosvat uit het vat kan worden verwijderd;
• grove rotsen (grind- en kiezelafzettingen met zand- en kleiaggregaten), die worden geboord met een hoos of een glas, afhankelijk van het aggregaat;
• drijfzand, dat is fijn zand, oververzadigd met water, het kan alleen met een hoos worden uitgeschept;
• leem, d.w.z. zand met overvloedige insluitsels van klei, plastic grond die gemakkelijk kan worden geboord met een boor of kernglas;
• klei, plastic gesteente, die met een boor of glas kan worden geboord.

Hoe kom je erachter welke bodems er onder het oppervlak liggen en op welke diepte de watervoerende laag ligt? Uiteraard kunt u geologische bodemstudies bestellen, maar deze procedure is niet gratis.

Bijna iedereen kiest voor een eenvoudiger en goedkopere optie: het vragen aan buren die al een put hebben geboord of een put hebben gebouwd. Het waterniveau in uw toekomstige waterbron zal ongeveer dezelfde diepte hebben.

Het boren van een nieuwe put op korte afstand van een bestaande constructie volgt misschien niet precies hetzelfde scenario, maar het zal hoogstwaarschijnlijk zeer vergelijkbaar zijn.

Eenvoudige methoden voor het boren van putten

Professionele boormachines beschikken over de apparatuur en gereedschappen waarmee ze behoorlijk kunnen boren diepe put letterlijk binnen een paar dagen. Maar een amateurvakman beschikt meestal niet over dergelijke gereedschappen en ook niet over de vaardigheden om ermee te werken.Er zijn echter boormethoden waarbij dit niet nodig is. De meest gebruikte boormethoden zijn avegaarboren of de slagtouwmethode.

Methode #1 - boren met een boor

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt bij deze boormethode gebruik gemaakt van een vijzel of boormachine. Het apparaat is een staaf met aan het uiteinde een werkinstrument. Bij deze boormethode wordt indien nodig ook een bit gebruikt om rotsblokken los te breken. Het ontwerp van de boor lijkt op een schroef, waarvan de diameter kan variëren.

Het wordt letterlijk in de grond geschroefd en de propellerbladen helpen bij het verwijderen van geboord gesteente uit de stam.

Het diagram toont het boren met een vijzel. De boor wordt op een statief bevestigd en met de hand rondgedraaid; hij wordt periodiek verwijderd om de as te bevrijden van losgemaakte grond.

Het boren wordt als volgt uitgevoerd:

1. Door het draaien van de boorstang wordt een verticale verdieping in de grond gemaakt.
2. Naarmate de put dieper wordt, wordt de boor met losgemaakte grond periodiek naar de oppervlakte gebracht.
3. Naarmate de schacht langer wordt, wordt de staaf groter, waardoor er steeds meer onderdelen aan worden toegevoegd.
4. Gebruik een betrouwbare schroefdraadverbinding of klemmen om de stang te verlengen.
5. De wanden van de put worden direct beschermd met mantelbuizen.
6. De boor wordt schoongemaakt en het werk gaat door.
7. Ze boren totdat de watervoerende laag wordt bereikt.
8. Het wordt aanbevolen om de watervoerende laag volledig te doorkruisen en ongeveer 0,5 m dieper in de onderliggende grondlaag te gaan.
9. De boor wordt uit de put verwijderd.
10. Met behulp van een boorstang wordt een filter in de behuizing neergelaten.
11. De mantelbuis wordt zo opgetild dat de onderrand zich ongeveer in het midden van de watervoerende laag bevindt en niet tegen de grond rust.

Hierna kan het eigenlijke boren als voltooid worden beschouwd.De put moet worden gepompt, er moet een pomp in worden neergelaten, er moet een kop worden geplaatst, enz.

Er wordt aangenomen dat het met behulp van een boor mogelijk is om slechts een relatief ondiepe put te boren - ongeveer 20-30 m diep. Veel hangt echter af van de toestand van de bodem. Voor het boren van los zand en grove sedimenten wordt het gebruik van een hoos aanbevolen.

Bij het boren met een avegaar kunt u een boorinstallatie gebruiken die de apparatuur in de juiste positie houdt. Om de boormachine omhoog te tillen, kun je een motor gebruiken. Als er zogenaamd “nat” wordt geboord, moet er een plaats worden voorzien waar natte grond uit de put kan worden verwijderd, water kan bezinken, enz.

Om het proces van het opbouwen van de behuizing te vergemakkelijken, wordt de positie ervan vastgezet met behulp van speciale klemmen die u zelf kunt maken

Wanneer u kiest voor boren met een avegaar, moet u er rekening mee houden dat de aanwezigheid van water in het boorgat een destructief effect heeft op de wanden.

Soms kunt u aanbevelingen tegenkomen om eerst te boren en pas daarna door te gaan met de installatie van mantelbuizen. Bij het boren met een avegaar is het, net als bij elk ander boren, veiliger om de boorbuis onmiddellijk te installeren naarmate deze dieper gaat.

Methode #2 - roterend boren

Als we het hebben over roterende boormethoden (namelijk de vijzelmethode hoort daarbij), is het de moeite waard om het boren met een rotor te vermelden. Het is deze methode die het vaakst wordt gebruikt door boormachines voor uitgravingen in rotsformaties. Om het te implementeren wordt een speciale boorinstallatie met rotor gebruikt.

Het boren wordt uitgevoerd met dezelfde boor, maar deze wordt niet handmatig geroteerd, maar met behulp van een motor. De rotor brengt het bewegende koppel over op de boorstang, d.w.z. en op een projectiel dat zich diep in de grond bevindt.

De grond wordt vernietigd, het gereedschap gaat dieper de rots in.Om het te verwijderen, wordt er onder druk water in de put gepompt, waardoor kleine stukjes grond worden weggespoeld, of alles wordt eruit geschept met een hoos.

Roterend boren wordt uitgevoerd met behulp van een speciale boorinstallatie. Het is moeilijk om dergelijke apparatuur zelf te maken, maar je kunt het huren

De roterende methode is niet erg geschikt voor zelfboren, omdat de apparatuur ervoor niet binnen een paar uur "op de knie" kan worden gemaakt. U moet een speciale boorinstallatie met motor kopen, huren of lenen. Overigens werken dergelijke apparaten niet alleen op elektriciteit, er zijn ook gasgenererende modellen.

Naast de installatie heeft u apparatuur nodig voor het intensief spoelen van de put en/of een krachtige compressor voor het purgeren ervan. Ten slotte zijn vaardigheden in het werken met dergelijke apparaten vereist.

De boor moet vrijwel continu draaien en eventuele nuances die zich voordoen, zoals vastlopen in de rots, moeten vakkundig en snel worden opgelost. Voor een beginnende vakman is het meestal gemakkelijker om met een zelfgemaakte boormachine of hoosmachine te werken.

Tijdens het zogenaamde “natte” boren worden de wanden van de put nat, waardoor hun sterkte afneemt. Daarom moet de boorbuis onmiddellijk in de put worden neergelaten.

Roterend boren heeft nog steeds een aantal onmiskenbare voordelen: het is de snelste boormethode en vrijwel elke grond leent zich er meestal voor. Bij deze boormethode is het echter, wanneer er vrijwel constant water in de mijn aanwezig is, vooral belangrijk om onmiddellijk te beginnen met het installeren van de behuizing om te voorkomen dat de muren instorten.

Methode #3 - boren met een hoos (shock-rope-methode)

De slagkabelmethode of pulsboren verschilt aanzienlijk van vijzel- en boorboren, omdat er in dit geval niets hoeft te worden gedraaid.

Bailer Het is een lang en smal stuk pijp met een klep en een spitse onderrand. Boren met behulp van de percussiekabelmethode wordt uitgevoerd volgens het volgende schema:

1. Maak met een tuinboor een gat in de grond (zo kun je makkelijker aan de slag).
2. Boven dit gat wordt een statief met een blok geïnstalleerd.
3. Aan het blok is een kabel bevestigd, waaraan een hoosvat hangt.
4. De hoos wordt vanaf een hoogte van ongeveer 1,5-2 meter boven de grond in de schacht gedropt.
5. Door de grond te raken, maakt de scherpe rand van de hoos de rots los, die vervolgens wordt opgevangen door de klep van het apparaat.
6. De klep voorkomt dat grond terug in de schacht terechtkomt.
7. De slagen worden meerdere keren herhaald om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk grond in de hoos komt.
8. Vervolgens wordt de hoos van de schacht verwijderd en van grond ontdaan.
9. De operatie wordt herhaald totdat er een watervoerende laag verschijnt, waarna het wordt aanbevolen om door te gaan met boren en dieper in de volgende laag te gaan.
10. Naarmate de schacht dieper wordt, wordt de behuizing erin neergelaten, waardoor deze geleidelijk groter wordt.

Om het verwijderen van een met zware grond gevulde hoos gemakkelijker te maken, is de kabel aangesloten op een lier voorzien van een elektromotor. Bij het boren van een put met slagtouw wordt gewoonlijk geen gebruik gemaakt van waterspoeling.

Ze beveelt alleen in bepaalde gevallen aan om bijvoorbeeld de doorgang van drijfzand te versnellen. Dit zorgt voor een vrij hoge sterkte van de putwanden, dat wil zeggen beter boren.

Voor efficiënter boren wordt de hoosvat aan een statief opgehangen en wordt het met grond gevulde apparaat met behulp van een lier en motor van de as verwijderd.

De afwezigheid van water in het gezicht maakt het ook mogelijk om de toegang tot de watervoerende laag vrij nauwkeurig te diagnosticeren. Bij “nat” boren passeerden onervaren vakmensen er soms de put en gingen door met het verdiepen van de put zonder dat dit nodig was.

Met slagtouwboren kunt u zogenaamde filterloze putten creëren. Om dit te doen, wordt onder de mantelbuis een holte in het zand uitgespoeld, die dient als opvangbak voor water. Vervolgens wordt de behuizing iets verhoogd.

Bij deze boormethode wordt niet alleen gebruik gemaakt van een hoos, maar ook van een zogenaamde drijver. Dit is dezelfde smalle buis met een scherpe onderkant, ontworpen voor het losmaken en uitgraven van grond.

In tegenstelling tot een hoos is een aandrijfglas niet uitgerust met een klep, omdat dit gereedschap effectief is bij het passeren van stroperige plastic rotsen, voornamelijk leem.

Het glas dat in het gezicht valt, is verstopt met samenhangend gesteente (leem, zandige leem), dat op natuurlijke wijze binnenin wordt vastgehouden. In de wanden van het glas worden lange smalle spleten gemaakt, waardoor het bijvoorbeeld met een stuk wapening etc. van grond wordt ontdaan.

Bij percussie touw boren U kunt zowel de hoos als het glas effectief gebruiken en ermee werken wanneer u door verschillende grondlagen gaat. Slagkabelboren is een eenvoudige, eeuwenoude en volkomen betrouwbare methode. Het wordt echter terecht als behoorlijk arbeidsintensief en tijdrovend beschouwd.

Zelf een diepe put boren met een hoos kan enkele weken tot zelfs enkele maanden duren. Maar op deze manier kunt u een put van aanzienlijke diepte creëren - meer dan 40 meter. Sommige bronnen beweren dat de hoos in staat is tot constructies van 100 meter.

Indien mogelijk kunt u verschillende boormethoden combineren om het werk te versnellen en de efficiëntie te verhogen. Om bijvoorbeeld door een laag leem te gaan, kunt u een boormachine gebruiken, maar het is beter om met een hoos door drijfzand te gaan.

Daarna kunt u de boormachine weer gebruiken.Het is waar dat gecombineerd boren meer gereedschap vereist, wat niet altijd mogelijk is.

Methode #4 - een naaldgat boren

In een gebied met een watervoerende laag die zich dicht bij het oppervlak bevindt, kan water bijna een paar uur na aanvang van de werkzaamheden worden verkregen.

Om een ​​Abessijnse put te boren heb je nodig:

1. Boor een lang gat met een diameter van 5-8 cm in de grond, zodat je bij het drijfzand komt.
2. Steek een smalle mantelbuis in het gat, met een scherpe punt en een filter aan het onderste uiteinde.
3. Duw de buis de grond in totdat deze de watervoerende laag bereikt.
4. Verleng de buis indien nodig.

Het primaire boren wordt uitgevoerd met een speciale lange en smalle boor, waarvan de lengte geleidelijk wordt vergroot. Zodra er water in de leiding verschijnt, kan het boren als voltooid worden beschouwd. Omdat de diepte van de Abessijnse putten klein is, gebruiken ze meestal geen onderdompeling, maar oppervlakte pompen.

Gebruik bij het boren van een Abessijnse put eerst een smalle boor om door de harde grond te komen en het drijfzand te bereiken

De slang wordt niet in zo'n put neergelaten, zijn rol wordt gespeeld door de smalle buis zelf. De pomp wordt direct bovenop de Abessijnse put geïnstalleerd.

De mantelbuis, die tevens de schacht van de uitgraving is, wordt in stukken van 1-3 meter verlengd en de schroefdraadverbindingen worden zorgvuldig afgedicht met wikkelingen en siliconenkit. De compacte afmetingen maken het mogelijk om een ​​dergelijke put zelfs in de kelder van een woonhuis te installeren, om geen ruimte in beslag te nemen op de locatie.

De Abessijnse put wordt ook wel een naaldput genoemd, omdat de mantelbuis met filtertip eigenlijk op een naald lijkt. De schroefdraadverbindingen van een dergelijke buis moeten zorgvuldig worden afgedicht

Om een ​​naaldputfilter te maken, wordt aan de onderkant van de buis een reeks gaten met een diameter van ongeveer 10 mm gemaakt. Het geperforeerde gebied is van buitenaf bedekt met een laag speciaal galloongeweven metaalgaas. Een dergelijk filter zal op betrouwbare wijze voorkomen dat fijn zand de put binnendringt.

Zelf uitzoeken hoe je moet boren Abessijnse put of een naaldput, moet de methode voor het aandrijven van een reeks smalle mantelpijpen bijzondere aandacht krijgen. Deze operatie kan worden uitgevoerd met behulp van een halter of een kop. Als staaf wordt een lange metalen staaf gebruikt, die geleidelijk groter wordt naarmate deze samen met de behuizing naar beneden gaat.

De schokken van de staaf tijdens bedrijf vallen op de punt. Tegelijkertijd ondervinden de leidingverbindingen ook extra spanning en kunnen ze vervormen. Soms kan de koppelingsverbinding bij sterke schokken eenvoudigweg breken tijdens het rijproces, en dit is onaanvaardbaar. De kop is een gewicht met een gat.

Op het bovenste uiteinde van de mantelbuis wordt een speciale kop geplaatst, die wordt uitgeslagen om de buis naar de gewenste diepte te drijven. Bij deze manier van rijden wordt de belasting gelijkmatiger verdeeld, maar komt de integriteit van de verbindingen nog steeds in gevaar. Daarom mogen alleen hoogwaardige materialen worden gebruikt om een ​​Abessijnse put te boren.

In dit geval is alleen een schroefdraadverbinding die coaxiaal is met het midden van de buis geschikt. Dit type draad kan alleen correct op een draaibank worden gemaakt. Een kapotte leiding zal voor de voorman veel problemen opleveren, aangezien een stuk kolom dat in de grond vastzit bijna niet meer uit te trekken is.

Het werk zal helemaal opnieuw moeten beginnen en de kosten zullen aanzienlijk stijgen.Maar als het om de een of andere reden niet mogelijk is om een ​​Abessijnse put te boren, kunnen bijna alle materialen worden hergebruikt.

Vervaardiging van boorgereedschappen

Zoals eerder vermeld, kunnen boorapparaten onafhankelijk worden gemaakt, geleend van vrienden of industrieel geproduceerde producten worden gekocht.

Soms is er een boorinstallatie te huur. Het doel van doe-het-zelfboren is echter meestal om de kosten zo laag mogelijk te houden. De eenvoudigste manier om goedkoop te boren is door het te doen gereedschap uit restmateriaal.

Het diagram toont de structuur van verschillende boorgereedschappen. Met een beitel kan bijzonder harde grond worden losgemaakt en vervolgens worden verwijderd met een boormachine, hoos of ander apparaat

Optie #1 - spiraal- en lepelboor

Handboren kan met een spiraal- of lepelboor. Om een ​​spiraalmodel te maken, neem je een dikke, puntige staaf waaraan messen zijn gelast. Ze kunnen worden gemaakt van een stalen schijf die in tweeën is gesneden. De rand van de schijf wordt geslepen en vervolgens worden de messen aan de basis gelast op een afstand van ongeveer 200 mm van de rand.

Een zelfgemaakte boormachine kan verschillende ontwerpen hebben. De verplichte elementen zijn messen met puntige randen en een beitel aan de onderkant

Messen moeten onder een hoek ten opzichte van de horizontaal worden geplaatst. Een hoek van ongeveer 20 graden wordt als optimaal beschouwd. Beide messen zijn tegenover elkaar geplaatst. Uiteraard mag de diameter van de boor de diameter van de boorbuis niet overschrijden. Typisch is een schijf met een diameter van ongeveer 100 mm geschikt. De messen van de voltooide boor moeten scherp worden geslepen, dit maakt het boren gemakkelijker en sneller.

Een andere versie van de spiraalboor kan worden gemaakt van een staaf en een strook gereedschapsstaal.De breedte van de strip kan variëren tussen 100-150 mm.

Het staal moet worden verwarmd en opgerold, gehard en vervolgens aan de basis worden gelast. In dit geval moet de afstand tussen de windingen van de spiraal gelijk zijn aan de breedte van de strook waaruit deze is gemaakt. De rand van de spiraal wordt zorgvuldig geslepen. Het is vermeldenswaard dat het niet eenvoudig is om zo'n boormachine thuis te maken.

Een spiraalboor voor het boren kan worden gemaakt van een buis en een stalen strip, maar het is niet altijd eenvoudig om de tape correct in een spiraal te rollen, het gereedschap thuis te lassen en uit te harden

Om een ​​lepelboor te maken heb je een metalen cilinder nodig. Bij zelfproductie is de eenvoudigste manier het gebruik van een buis met een geschikte diameter, bijvoorbeeld een stalen buis van 108 mm.

De lengte van het product moet ongeveer 70 cm zijn; een langer apparaat zal moeilijk zijn om mee te werken. Op dit lichaam moet een lange en smalle gleuf worden gemaakt, verticaal of spiraalvormig.

De eenvoudigste manier om een ​​zelfgemaakte lepelboor te maken is van een stuk pijp met een geschikte diameter. De onderkant is gevouwen en geslepen en er is een gat langs het lichaam gemaakt om de boor schoon te maken

In het onderste deel van het lichaam zijn twee lepelvormige messen gemonteerd, waarvan de snijkant is geslepen. Als gevolg hiervan wordt de grond vernietigd door zowel de horizontale als de verticale randen van de boor.

Het losgemaakte gesteente komt in de boorholte terecht. Vervolgens wordt het verwijderd en via de sleuf gereinigd. Naast de messen is aan de onderkant van de boor langs de as van het apparaat een boor gelast. De diameter van het gat gemaakt door een dergelijke boor zal iets groter zijn dan het apparaat zelf.

Optie #2 - hoosvat en glas

Om een ​​hoos te maken, is de eenvoudigste manier om ook een metalen buis met een geschikte diameter te nemen. De dikte van de buiswanden kan 10 mm bereiken en de lengte is meestal 2-3 meter.Dit maakt het gereedschap zwaar genoeg om het effectief los te maken wanneer het de grond raakt.

Aan de onderkant van de hoos is een schoen met een bloembladklep bevestigd. De klep ziet eruit als een ronde plaat die het onderste deel van de buis goed afsluit en wordt ingedrukt door een vrij krachtige veer.

Een te strakke veer is hier echter niet nodig, anders komt de grond simpelweg niet in de hoos. Bij het uittrekken van de hoos wordt de klep niet alleen door de veer ingedrukt, maar ook door de grond die zich daarin verzamelt.

De onderrand van de hoos is naar binnen geslepen. Soms worden scherpe stukken wapening of geslepen stukken driehoekig metaal aan de rand gelast.

Er is een beschermend gaas van dikke draad bovenop gemaakt en er is een handvat aan gelast waaraan een metalen kabel is bevestigd. Het glas is op een vergelijkbare manier gemaakt, alleen is hier geen klep nodig en moet er een gleuf in de behuizing worden gemaakt om het apparaat schoon te maken.

Enkele nuttige tips

Nadat de put klaar is, moet u op een aantal belangrijke nuances letten. Om ervoor te zorgen dat het water in de put bijvoorbeeld vers blijft, is het bijvoorbeeld noodzakelijk om te zorgen voor een instroom van verse lucht in de behuizing.

Maak hiervoor verschillende ventilatiegaten.Het bovenste deel van de put mag niet worden dichtgemetseld; het is afgedekt met een scharnierend deksel zodat u, indien nodig, de pomp kunt verwijderen, de kolom kunt inspecteren, enz.

Na voltooiing van het werk moet u het indienen bij analyse van bronwaterom te controleren op verschillende onzuiverheden. Eventuele problemen met de waterconditie worden meestal opgelost door geschikte filters te selecteren.

Water wordt niet direct na het boren afgenomen voor analyse, maar na enige tijd, zodat door het boren veroorzaakte verontreinigingen eruit worden verwijderd.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Video #1. Herziening van verschillende zelfgemaakte boorgereedschappen - boren, hoosvaten en andere apparatuur:

Video #2. Demonstratie van de slagtouwboormethode:

Video #3. Het proces van het creëren van een Abessijnse put:

Het boren van een put kan niet een eenvoudige taak worden genoemd die iedereen kan uitvoeren. En toch hebben veel ambachtslieden deze taak op zich genomen en hun huizen voorzien van een autonome watervoorziening. Vastberadenheid en de juiste acties leiden meestal tot het gewenste resultaat.

Bent u tijdens het lezen van het artikel onduidelijkheden tegengekomen? Wilt u vragen stellen over het onderwerp? Schrijf opmerkingen in het blok onder de tekst van het artikel.