Gjør-det-selv lysthus med skråtak: diagrammer, trinnvise instruksjoner

Konstruksjonen av et enkelt lysthus med skråtak er tilgjengelig for nesten alle som i det minste er litt kjent med reglene for montering av slike strukturer og vet hvordan man bruker moderne snekkerverktøy. Prosessen vil ikke ta mye tid hvis du har en tegning for hånden, et estimat er beregnet og alt nødvendig materiale er kjøpt inn.

Fordeler med skråtak

Det første bekjentskapet med flate tak med en helning forårsaker litt forvirring. Lysthuset ser ikke veldig presentabelt ut, og det enkle designet er klart dårligere enn gavl- eller valmtak.

Men videre bruk av lysthuset bekrefter bare riktigheten av avgjørelsen til fordel for et skråtak:

1. Ethvert takbelegg kan brukes, unntatt leire og bitumenfliser.
2. En enkel utforming av sperrer og kappe for et skurtak.
3. Hvis du orienterer lysthuset riktig på bakken, kan rampen skjules for solens stråler. Hvis du roterer bygningen 180O, så tvert imot, gjør taket veldig varmt.
4. Sparer på montering av takrenner.

Den største fordelen er at et skråtak svært sjelden lekker i regn. Dette har alltid skilt lysthuset fra bygninger med gavl-, valm- og valmtak.

Et annet pluss som få mennesker legger merke til når de velger takdesign. Med single-pitched modeller er det nesten aldri kondens på delene av plassen under tak. Selv stålstøtter og stag ruster aldri på grunn av god ventilasjon.I gavlkonstruksjoner har kondens og fuktkontroll alltid krevd regelmessig maling av sperrer og stativer.

Sunn: DIY lysthus laget av tre. Hvordan lage et 3 x 4 lysthus med egne hender

Forberedende stadium

Byggingen begynner med valget av et nettsted på nettstedet, utformingen eller utformingen av det fremtidige lysthuset. Du må også velge materialet for hovedrammen, taket og taktekkingen.

Den enkleste måten er å bygge et lysthus med egne hender fra trelast: brett, tømmer, fôr. For vertikale stolper trenger du en bjelke på 150x150 mm, for rør - 50x50 mm. Alle andre deler av rammen vil være laget av kantplater, fôr, lameller. Alle tredeler må høvles på forhånd, behandles med biobeskyttelse, og tørkes under kalesje i skyggen for å unngå sprekker.

Hvis bygningen er nødvendig for midlertidig hvile under arbeid, for eksempel under bygging av et hus, kan du bygge et lysthus med egne hender fra skrap av trelast, skifer og metallplater. Magre lysthus for lange kveldssamlinger med grill er bygget i henhold til en kapitalordning med et fundament og et ekstra podium (plattform).

Det ville være riktig å utarbeide trinnvise instruksjoner for montering av et lysthus. Dette vil gjøre det mulig å gjøre et estimat på forhånd og beregne antall metallfester med et hjørne, "sommerfugler", gjengede stenger, avstandsstykker før konstruksjonen av rammen begynner. I tillegg trenger du oljelakk, maling og taktekking.

Verktøyene du trenger er:

• bordsag;
• kvern med sirkler;
• belte sander;
• bygningsnivå;
• snekkersett: sag, hammer, spiker, firkanter, målebånd.

I tillegg trenger du et bord eller snekkerarbeidsbenk som du kan kutte emner til lysthusets ramme på. I ferd med å montere rammen til lysthuset, må du gjøre mye sliping og kutting av tre. Det er strengt forbudt å sage eller høvle på kneet. Ellers vil mengden av defekter dobles, og selve rammen vil kanskje ikke vise seg å være helt jevn.

Du trenger også en spade, slaggblokk, sement, sand, pukk og biter av glasstakpapp.

Gazebo-ordninger

Deretter må du velge utformingen av rammen og taket. Avhengig av strukturen kan lysthus være åpne eller lukkede. Konstruksjoner av den første typen inkluderer de der fronten eller en av sideveggene er helt åpen, uten noen støtter, kledning eller gjerder.

De er alltid lukket med gjerder, noen ganger med ganske tett veggkledning. Slike design kalles noen ganger vinter.

Hvis du planlegger å bygge en sommerversjon av et universelt lysthus, er en åpen struktur best egnet. Det er mer praktisk å bruke og krever ikke regelmessig vedlikehold av gjerder. Slike lysthus er veldig populære blant dacha-eiere. Den kan brukes som bod for oppbevaring av alt fra bil til byggematerialer, ved og nye avlinger.

Lukkede modeller gir mer komfort om våren og sen høst. For eksempel, i regn og vind er det bedre å sitte i et lukket lysthus.

Nyttig: Hvordan lage et lysthus fra et profilrør med egne hender.

Funksjoner av skråtak

Tradisjonelt, for å danne takhellingen, ble frontstøttene laget høyere enn for det bakre paret.

Siden et skråtak med kappe alltid skapte horisontalt trykk på de fremre støttene, for å øke stivheten til strukturen, ble begge stativene forbundet med en tverrgående bjelke og flere stag.Dette gjorde det mulig å bruke tynnere og lettere lameller eller plater til dreiing og motlekter.

Dermed kan helningsvinkelen til skråtaket gjøres ganske stor, opptil 30O. Dette er viktig hvis du planlegger å bygge et lysthus i et område med mye snø om vinteren.

Med ankomsten av helt åpne (italienske) lysthus, begynte den skrånende basen for kappen å bli laget av tyngre, mer massivt tømmer. Hellingsvinkelen på skråtaket ble redusert til 5-10O, men skyggeområdet økte.

Det er ikke nødvendig å bruke en horisontal tverrligger. Stivheten til lysthusets ramme er sikret ved dyp installasjon av massive støtter i bakken og det fortykkede tømmeret som brukes i taket.

Denne typen skurtak anbefales kun for varme områder som får regn i stedet for snø om vinteren.

Interessant: Gjør-det-selv gavltak for et lysthus

Gjør-det-selv lysthus laget av tømmer

For konstruksjon ble det valgt et klassisk lukket prosjekt med podium, gjerder, skråtak og tak laget av malt profilert metallplate.

Planlagt størrelse på bygget er 3x4 m. En av sideveggene og baksiden av lysthuset er dekket med OSB. Som et resultat er strukturen stiv og sterk nok til å vare 10-15 år uten reparasjon.

Å lage grunnlaget

Lysthuset vil bli installert på stenger laget av slaggblokk. Dette er det billigste og mest pålitelige alternativet for store trebygninger. Lokaliteten skal avgrenses (markerte mål) og hele det fruktbare laget, planterøtter og jord skal graves ut til 10 cm dybde Alt dette skal fjernes fra lokaliteten.

Deretter, i hjørnene av den rektangulære konturen, så vel som i midten av sidene og i midten, graves firkantede groper på 60x60 cm med en dybde på 15 cm. Grus og sand helles i bunnen av gropene, og en flytende sand-sementblanding helles på puten.

Cinder-blokker legges i par på den ennå ikke herdede basen. Den totale høyden på søylen over bakkenivå bør være 35-37 cm.. Inntil løsningen har satt seg, må du justere høyden på søylene. For å gjøre dette trekkes flere malingssnorer mellom de ytre støttene, de høyeste skyves ned med milde slag med en hammer. Som et resultat bør hodene til alle kolonner være plassert i samme plan.

Etter utjevning er stedet dekket med en blanding av sand og grus, og biter av glasstakpapp limes på hodene til støttene med smeltet harpiks.

Bunnsele

Det neste trinnet er å knytte det nedre laget av lysthuset til søylestøttene. For bunntrim brukes en bjelke med en seksjon på 100x100 mm. Siden den bærer hele belastningen, kan du ta mer massivt materiale, for eksempel hvis du planlegger å installere en mursteinsgrillovn i lysthuset.

Til å begynne med, for hver side, må du merke bjelkene langs lengden, og deretter file endene for en hjørneforbindelse i en "halvskjøt". Deretter må du legge ut emnene på søyler rundt omkretsen, uten å koble til i hjørnene foreløpig. Ved å bruke en liten mengde murmørtel må du utjevne posisjonen til hver bjelke i henhold til horisontnivået, og deretter fikse hver bjelke ved å plassere en sving som veier 15-20 kg på toppen av den.

Nå må du feste delene av den nedre trimmen til overflaten av stolpene. Ved hjelp av en snekkerhammer eller et bor med 15 mm bor borer vi hull gjennom treverket til verktøyet hviler på slaggblokken.

Deretter trenger du en kraftig elektrisk drill med en 12 mm bor. Et hull bores i slaggblokken til en dybde på 15 cm. På overflaten av tømmeret trenger du et hull på 25 mm til en dybde på 15 mm. Dette er nødvendig for å skjule mutteren i bjelkens kropp.

For å feste tømmerrammen brukes galvaniserte stålstifter M12, 20 cm lange.Vi påfører murlim på festene og skru dem forsiktig inn i det borede hullet i full lengde.

Etter at alle pinnene er pakket inn, må du vente 6-7 timer før limet stivner. Først etter dette kan du forsiktig plassere skivene og stramme mutterne.

Før du strammer til mutterne, må du helle 5-7 ml (et par spiseskjeer) tørkeolje i hullet med tappene. Etter to eller tre dager, etter tørking, vil den låse tråden og dekke treet, og dermed beskytte skjøten mot fuktighet.

Det anbefales å åpne hele selen med beskyttende lakk, oljemaling eller bare tørkeolje. I hjørnene av stroppen kan tømmeret i tillegg slås ned med spiker, etter å ha dyppet dem tidligere i tørkeolje eller lakk.

For å behandle negler og fylle under stendere, er det best å bruke de billigste variantene av tørkeolje eller sveise den til lysthuset selv. For å gjøre dette trenger du omtrent 1-1,5 liter gammel solsikkeolje (kan være harsk).

Kok i 7-8 timer på lav varme. Resultatet er en viskøs, mørkfarget væske. Den brukes til å behandle alle ledd og festemidler i lysthuset. Over tid får hjemmelaget tørkeolje konsistensen av halvtørket lim. Ideell for å beskytte deler av et skråtak og fundamentet til et lysthus mot fuktighet.

Interessant: Hvordan bygge et komfortabelt lysthus i metall med egne hender.

Gulvbelegg

Før du installerer rammen, er det nødvendig å legge brettene til det fremtidige gulvet.Siden tømmerstokker ikke brukes i konstruksjonen av lysthuset, brukes et kantet bord på femti, 150 mm bredt, til gulvet.

Brettet legges på gulvet i lysthuset med et lite gap (0,5-1,0 mm), dette er nødvendig for å kompensere for utvidelsen av treet når fuktigheten endres.

Spiker blir slått inn i brettene ved hjelp av snekkermetoden: i forskjellige vinkler, pass på å dyppe festene i hjemmelaget tørkeolje. Selv om gulvet i lysthuset ikke er malt, vil ikke neglene ruste, gulvplankene vil ikke heve seg, og det vil ikke være noen knirking.

Rammemontering

Etter at gulvet er satt sammen og grunnet minst én gang med polyuretan eller akryllakk, kan du fortsette med å installere vertikale stolper og toppbeklædning.

Først må du merke og kutte syv permanente vertikale støtter og en midlertidig:

• tre for baksiden av lysthuset;
• fire, tatt i betraktning inngangen og vinduet, for den fremre delen av bygningen;
• en midlertidig skal brukes til å montere rammen til skråtaket.

Tre stykker skjæres ut av 100x100 mm tømmer, 220 cm lange, fire fasadestolper er 250-270 cm lange.Den midlertidige støtten er laget av to 20 mm plater, 220 cm lange, slått sammen i en pakke.

I tillegg må du kutte tre horisontale tverrstenger på 290 cm, 180 cm og 150 cm fra et fifty-fifty-brett. De skal brukes til å arrangere lysthusgjerdet.

For deg: Vi bygger et moderne lysthus med en grill for dacha med egne hender.

Montering av støtter

Påliteligheten til et skråtak avhenger direkte av nøyaktigheten av installasjonen av vertikale støtter. Denne ordningen har ikke sammenkoblede sperrer, som kan brukes til å jevne og balansere overflaten. Enhver feil i høyden vil gjøre at skråtaket enten er "pukkelrygget" eller med et hull i midten av skråningen.

Støttene monteres først på baksiden - ytterst til venstre og høyre, hver for seg. Først må du spikre et par strimler eller stykker av 120-150 cm plater til bunnen. Etter å ha installert den vertikale støtten i en vinkel, grip den til gulvet med et par spiker og, etter vertikal justering, fikser den med stagstrimler.

Etter å ha installert (med stag) alle vertikale støtter, legges bjelken til den øvre trimmen på baksiden. Umiddelbart etter legging installeres en annen bjelke på toppen, men for sperrene til et skråtak.

Støttene for forsiden monteres på tilsvarende måte, inkludert legging av støttebjelke for skråtak.

Nå må du justere de bakre sidestativene med de fremre. Det er som å prøve å lage to kryssfinerplater plassert vertikalt parallelt. Oppgaven er ikke lett: montering av rammen alene, som å installere et skråtak, vil ta mye tid. Det kreves minst én, eller helst to, assistenter.

Først må du kutte en horisontal tverrbjelke mellom de bakre hjørnene og de fremre hjørnene. Hver bjelke spikret umiddelbart bak (med en spiker); på den fremre stolpen settes enden ganske enkelt inn i et spor som er kuttet i den vertikale fremre stolpen. Deretter, ved å bruke et målebånd og et byggenivå, må du justere posisjonen til stolpene, og deretter slå en andre spiker inn i tverrstangen, men denne gangen på den fremre stolpen av lysthuset.

Etter justering må lengden på begge tverrstengene passe til nærmeste millimeter, ellers vil skurtaket ende opp med å skråne mot den høyere siden av lysthuset.

Hvis lysthuset er større enn 3x4 m, eller hvis skråtaket er laget i to lag, i tillegg til sidetverrstengene, må du sy på "bjelkene" i taket.

Etter montering av rammen, må alle skjøter, hjørne og lineære, forsterkes med metallplater og hjørner. Dette må gjøres gjennom hele strukturen til lysthuset og alltid før montering av sperrene på skråtaket. Det er klart at hele treet må lakkeres.

For den første behandlingen brukes lakk, fortynnet med en dobbel porsjon løsningsmiddel til tilstanden "vann". Det vil trenge dypt inn i treets porer og gjøre rammen til lysthuset ufølsom for luftfuktighet. Den andre behandlingen utføres med lakk av normal konsistens, men etter montering av skråtaket.

Takmontering

Nå er det viktigste å kutte sperrene riktig for et skråtak. Siden takrammen er laget i henhold til det klassiske skjemaet, trenger du bare å velge åtte emner fra en 30-40 mm plate, eller tykkere, 4 m lang.

Ved første øyekast, for et skråtak, kan du velge et tynnere stykke, for eksempel en tomme. Men i dette tilfellet må du installere støtter og umiddelbart legge taket med tverrstenger. Så tykke sperrer for et skråtak er en mer lønnsom løsning.

Tverrmålet på skråtaket blir 0,5 m større fra fasaden og baksiden av lysthuset. Denne forsyningen er nødvendig for å ordne takoverheng.

Deretter må du velge et par brett, de jevneste og retteste. Disse vil være de ytterste sidesperrene på skråtaket - venstre og høyre ytterpunkt. Vi løfter begge delene opp og legger dem på plass, uten kutt foreløpig.

Det er ganske vanskelig å visuelt bestemme hvor nivå sperrene er. Dette er viktig; hvis du ikke sjekker det, vil overhenget til et skråtak vise seg skrått. Derfor strekker vi malesnoren mellom endene av sperrene (fra forsiden), justerer platenes posisjon slik at den blir parallell med bjelken til den øvre rammen.

Vi merker umiddelbart stedene hvor sporene ble kuttet på sperrene. Vi kutter ut og fester emnene, spenner malesnoren mellom endene. Nå løfter vi alle sperrene en etter en opp på taket, markerer stedene der kuttene er laget langs snoren, kutter dem ut og legger dem på plass. Resultatet blir en jevn sperreramme av et skråtak.

Neste trinn er å sy kappebrett på sperrene. Du kan til og med bruke ukantet trelast 20-25 mm tykt og 150 mm bredt. Lengden på kappen for denne typen skråtak skal være opptil 4,5 m. Det vil si at det oppnås overheng på 25 cm på sidene. Dette er nok for et lysthus.

Etter legging av kappen legges geotekstiler eller takpapp. Dette er nødvendig for å beskytte kappen og sperrene på skråtaket mot kondens. 40x40 mm lameller sys over beskyttelsen og taket legges. For eksempel metallfliser eller korrugerte plater.

Hvis det er en grill eller komfyr i lysthuset, er dette det beste alternativet for et skråtak. Ondulin i et lysthus varer i 10-15 år; for bitumen helvetesild må bunnen av et skråtak i tillegg sys helt opp med plater av vanntett kryssfiner.

Nyttig: Gjør-det-selv skrått treskur for sommerbolig

Resultater

Et lysthus med skråtak kan betraktes som det enkleste alternativet, tilgjengelig for bygging av nesten alle sommerboere og elskere av landferier. Alt som kreves av arbeideren er å følge prosedyren nøye og ikke spare på materiell.

Artikkel for deg: Vi lager et lysthus fra skrapmaterialer med egne hender.

Fortell oss om din erfaring med å bygge lysthus. Hvordan kan et skråtak konkurrere med et sadeltak? Skriv en kommentar, repost artikkelen via sosiale nettverk og lagre den i bokmerker, dette vil hjelpe utviklingen av nettstedet vårt!