Hvordan lage et dusjavløp i et gulv under fliser: konstruksjons- og monteringsveiledning

Når vi selvstendig arrangerer hygieniske lokaler i et landsted, i et hus, i en leilighet, streber vi oftest etter å ikke spare penger, men å ombygge plassen for å passe til personlige krav. Derfor velger vi ofte ikke ferdige forslag, men installerer et dusjavløp i gulvet under flisene og bygger en unik dusjkabinett. Med alt ønsket om å oppnå et ideelt resultat, vet ikke alle av oss hvordan dette arbeidet gjøres. Er du enig?

Vi vil dele med deg alle finessene og nyansene ved å installere en dusj uten den vanlige skuffen og standarddesignene. Vi vil fortelle deg om hvilke typer rørleggeravløp, retningslinjer for valg og materialer som kreves for å implementere ideen.

Artikkelen vi presenterte inneholder alle svarene på spørsmålene til uavhengige håndverkere og kunder av byggeteamtjenester. Prosessen med å bygge en dusj med egne hender er beskrevet i detalj. Diagrammer, bilder og videovalg vil i stor grad gjøre det lettere å bli kjent med informasjonen.

Typer stiger, deres funksjoner og forskjeller

Avløpsanordninger av denne typen er forskjellige i utseende, indre struktur og høyde. Dekorative gitter er den eneste synlige delen, og selvfølgelig evaluerer vi først og fremst formen deres, og den kan være rund og oval, firkantet og rektangulær, i form av en trekant eller en lang brett.

Rister for sluk er laget av forskjellige materialer.Den mest holdbare, høykvalitets og rimelige - laget av matt eller polert rustfritt stål. Herdet glass, krom og messing brukes også. Mindre holdbar, men billigere - plast. Plast vil tjene det tiltenkte formålet godt, men sammenlignet med rustfritt stål vil det se for dårlig ut.

En åpen dusj uten brett gjør badet mer romslig. I et rom i standardstørrelse vil dets optimale plassering være i hjørnet.

Som regel velger du rist ut fra din egen smak... Men du bør ta en mer grundig og objektiv titt på mangfoldet av avløp avhengig av type vanninntaksanordning. Klassifiseringen her er:

• Få øye på. De er en liten vanninntakstrakt dekket med en rist. De kan installeres hvor som helst: i midten, ethvert hjørne, direkte under dusjhodet, etc.;
• Lineær. Vanninntaksdelen er laget i form av et brett, på samme måte dekket med en rist. De er montert både langs veggene i boden og i midten av dusjen.

De kraftigste når det gjelder mengden avløpsvann som mottas er lineære avløp. De er justerbare i lengden, deres kapasitet kan enkelt beregnes i samsvar med vannstrømmen. Uunnværlig i dusjer hvor flere vasker samtidig, og ved bruk av moderne dusjhoder i "tropisk dusj".

Avløpet i form av et brett kan plasseres enten i midten eller mot veggen, eller ved inngangen. I dette tilfellet, i tillegg til den viktigste, utfører den også en andre funksjon - den skaper et barrierefritt vått område på gulvet.

Dusjavløpssettet inneholder følgende hovedelementer:

• ramme (plast, stål, støpejern);
• avtagbart dekorativt gitter (frontpanel) og en sil for å fange opp hår og annet rusk under - begge deler står på toppen av stigekroppen og hviler på den;
• vanninntak med tetningselementer (vanntettingsmembran og ståltrykkflens for festing);
• sifon;
• utløpsrør i den nedre delen, gjennom hvilken vann går inn i kloakken.

Nå om materialet som selve stigen er laget av. Støpejern installert utelukkende ved industrianlegg, offentlige svømmebassenger, bad. Ulemper: vanskelig å installere på grunn av tung vekt. Fordeler: holdbarhet, økt gjennomstrømning.

Rustfritt stål - et materiale som oppfyller kravene til lokaler med strenge sanitære og hygieniske standarder (sykehus, barnehager, kantiner). Stålprodukter er enkle å rengjøre og vedlikeholde.

Kan brukes hjemme plast, valg av materiale er ikke så viktig, selv om rustfritt stål selvfølgelig er å foretrekke. Det er anti-korrosjon, holdbart, pålitelig.

Og til slutt, når vi velger en stige, tar vi hensyn til høyden, som varierer mellom 55-180 mm. Dette avgjør hvor mye gulvnivået må heves. Du bør ikke prøve å minimere denne egenskapen, siden høye stiger har bedre gjennomstrømning.

Stigen er en kompleks struktur. Det gir ikke bare drenering av avløpsvann, men også dets filtrering fra rusk, forsegling av dokkingsområdet, beskyttelse mot kloakklukt og tilgang til dreneringssystemet for inspeksjon.

Industrien produserer modeller med justerbare nakkehøyder, de kan enkelt justeres til eksisterende tykkelse på avrettingsmassen. Moderne modeller for dusjavløp designet for vanntemperaturer opp til +80-85 °C, tåler ristene vekter på opptil 300 kilo eller mer.

Sifon og utløpsrør design

Hensikten med sifonen er å hindre at ubehagelig lukt fra kloakkrør trenger inn på badet. Denne funksjonen utføres av en vanntetning plassert inne i sifonen. Men hvis du ikke bruker dusjen regelmessig, tørker avløpet gradvis ut og lukt begynner å sive gjennom.

I dette tilfellet må avløpssystemet være utstyrt ikke bare med en hydraulisk ventil, men også med en "tørr" ventil. Dens pålitelighet vil øke mange ganger, siden i avløpet med en "tørr" lukker er det flere spjeld som blokkerer avløpet under sin egen vekt. Spjeldene åpnes av en strøm av avløpsvann og lukkes deretter igjen.

I yrkeskjølerom skal sluk også utstyres med en mekanisk lukker som ikke fryser i kulde og har en spesiell avløpsring. Hvis vanntettingen går i stykker, går vannet tilbake til avløpet gjennom hullene i denne ringen.

Stigen skal "senkes" ned i eksisterende gulv. Hvis dette ikke er mulig, så må du heve gulvet, dvs. bygge noe som et podium

Dusjavløp er også forskjellig i tverrsnittet av kloakkrøret som de er koblet til. Den har et vertikalt eller horisontalt utløp. Diameteren på røret og avløpsrøret må passe til hverandre.

Hvis avløpet er vertikalt, vil tverrsnittet være 110 mm. Dette alternativet er egnet for landsteder og hytter; i dette tilfellet er kloakksystemet koblet nedenfra.

Det andre alternativet, der tilkoblingen til kloakkrøret er sideveis (horisontalt), anses som mer universelt, og for leiligheter i fleretasjes bygninger - det eneste mulige.For husholdningsformål, i dette tilfellet, er en diameter på 40-50 mm tilstrekkelig.

Grunnleggende kriterier for valg av stige

Siden avløp kommer i et bredt spekter av produkter, er det fornuftig å liste opp hvilke parametere og i hvilken rekkefølge du bør fokusere på.

Første skritt — vi bestemmer om avløpet til kloakken skal rettes horisontalt eller vertikalt. Et sluk med horisontalt utløpsrør har mindre høyde og brukes dersom det er begrensning på tykkelsen på avrettingsmassen.

En enhet med vertikalt utløp kan kun kobles til et kloakkrør plassert lavt nok.

Andre trinn — valg av landgangskapasitet. I følge denne egenskapen er "gaffelen" 0,4-2,0 l/per sekund. Jo større diameter på utløpsrøret er, desto høyere gjennomstrømning av stigen.

Hvis det er en vanntetning, blokkeres luftlekkasjen fra kloakken inn i rommet på grunn av vannpluggen. Vann er hele tiden i den nedre svingen, og fyller hele det indre rommet

Tredje trinn — velg mellom en vannforsegling og en "tørr" forsegling. Avgjørelsen avhenger av hvor ofte dusjkabinettet skal brukes.

En vanntetting innebærer tilstedeværelse av en viss mengde vann i avløpet til enhver tid, og en "tørr" forsegling vil beskytte mot ubehagelig lukt og når dreneringskanalen tørker ut. Det er nyttig ikke bare i tilfeller der dusjen sjelden er slått på, men også når du integrerer et avløp i et "varmt gulv".

Med vann heves lukkergardinene. Når det ikke er vann, senkes gardinene og lukker lumen i røret, og hindrer kloakkgasser i å passere gjennom

Og bare på fjerde trinn svingen kommer til utseendet til avløpet - eller rettere sagt, dens ytre del (avløpsrist).Det er viktig at det harmonisk kombineres med den generelle utformingen av rommet, størrelsen og fargen på flisene.

Femte trinn — Til slutt tenker vi på om det er verdt å kjøpe en billigere ikke-høydejusterbar stige eller om det er bedre å betale ekstra for en justerbar modell. Nøyaktighet av installasjon, separering av installasjonsoperasjoner i skittent og rent, høy nøyaktighet av sammenføyning med nivået på gulvfliser - dette er fordelene med høydejusterbare avløp.

Installasjonsinstruksjoner trinn for trinn

Hvis huset nettopp bygges, er det ingen komplikasjoner med hensyn til hvordan du tømmer dusjen. Betonggulvmonolitten gir mulighet for installasjon av et vertikalt kloakkavløp. Og i en høyhusleilighet er tykkelsen på avrettingsmassen ikke nok selv for et horisontalt utløp, så gulvnivået må heves med 10-15 cm.

Og i hus som er i bruk, må du først fjerne det gamle dekket helt og fjerne rusk. Bare kloakkrøret skal forbli på den utsatte sokkelen. Mest sannsynlig er det støpejern, og levetiden har lenge utløpt. Det er best å erstatte et slikt rør med et nytt plastrør, som røret fra avløpet skal føres inn i.

Gulvet er som en lagkake. Den består av flere lag med avrettingsmasse og vanntetting. I tillegg kan termisk isolasjon installeres. Det er ønskelig at flisene som dekker gulvet på toppen har en anti-skli effekt

#1. Valg av verktøy og materialer for arbeid

Installasjonen av avløpet utføres samtidig med konstruksjonen av det fuktsikre gulvbelegget. Basert på dette må du forberede verktøy.

For å legge avrettingsmassen, for eksempel, trenger du bøtter, en slikkepott (eller mikser) for å blande løsningen, sparkler, spatler og rivjern for å påføre den på basen og utjevne den.For å demontere det eksisterende gulvet - en hammerbor (slagbor), meisel, hammer.

Du trenger også følgende verktøy:

• målebånd, lasernivå, kniv, linjal, firkant;
• fliser kuttere;
• et sett med nøkler og skrutrekkere;
• avbitertang;
• stikksag osv.

Liste over nødvendige materialer (mengden avhenger av gulvarealet):

• tørr DSP for avrettingsmasse (med en hastighet på 5 kg per 1 kvadratmeter);
• ekspandert leirebetong, skumbetong for å "lette" bunnlaget av avrettingsmassen (for å redusere belastningen på gulvene);
• ekspandert polystyren i plater for termisk isolasjon (50 mm tykk);
• vanntettingsmembran (spjeldbånd);
• tetningsmasse (med en fordelingsberegning på 3 kg per 1 m³);
• isoplast;
• fliselim (forbrukes opptil 5 kg per 1 kvadratmeter);
• fugemasse for fuger, silikonpasta-fugemasse.

Og viktigst av alt: avløpet er komplett (med festemidler, etc.), plastrør, keramiske gulvfliser.

#2. Forberede basen for installasjon av en stige

1. stadie — legge et avløpsrør i kloakken. Avløpsrør krasje i kloakken med nødvendig skråningsnivå (2 cm bør være per lineær meter) og fyll tilkoblingskonturen med tetningsmasse. Om nødvendig kombinerer vi avløpet fra dusjen med andre avløp - fra kjøkkenet, vaskemaskinen.

For å sikre effektiv drenering av avløpsvann bør lengden på avløpsrøret være så kort som mulig og uten bøyninger. Pass på at hellingen på røret mot kloakken er tilstrekkelig (2 %)

Trinn 2 — beregning av avrettingshøyde (foreløpig merking). Vi utfører følgende handlinger:

• installer nivået slik at det viser aksen til avløpsrøret inn i kloakken;
• sett avløpet 1,5 cm over utløpsrøret (fokus på aksen);
• flytt bjelken til høyden på stigeristen;
• legg til tykkelsen på risten og ytterligere 1-1,5 cm til høyden på skråningen for normal vannstrøm (med en hastighet på 1 cm per lineær meter);
• Fra linjen som indikerer installasjonshøyden til gitteret, setter vi til side den ekstra høyden oppover og flytter utjevningsbjelken til et nytt merke.

Alt som gjenstår er å markere projeksjonen av bjelken på veggen med en blyant eller tusj - dette er høyden som gulvet i dusjkabinettet må heves til.

Trinn 3 - klargjøring av basen. På dette stadiet lager vi en grov avrettingsmasse:

• vi rengjør gulvet, tetter sprekker, eliminerer skader og ujevnheter;
• Basert på at hovedavrettingsmassen vil inneholde polystyrenskum 5 cm tykk, og selve avrettingsmassen ikke kan være mindre enn 3 cm, setter vi 8 cm ned på veggen fra merket (se forrige avsnitt) og får et nytt merke - dette er den øvre kanten av den grove avrettingsmassen;
• hell avrettingsmassen - for å redusere vekten og belastningen på gulvene, brukes lettbetong (skumbetong, utvidet leirebetong) eller skumblokker, festet med et armeringsnett og sement-sand hellet med et lag på 3 cm.

Vi legger spjeldbånd langs veggene for å skape en "flytende" effekt og beskytte avrettingsmassen mot mulig sprekkdannelse. Vi tørker avrettingsmassen i henhold til byggeforskriftene i minst 14 dager, hvis temperaturen i rommet som utstyres ikke er lavere enn en stabil +20º.

Trinn 4 - vanntettingsbehandling. Vi bruker belegg vanntetting - bitumen eller annen tetningsmasse. Vi påfører den med en børste i flere lag over hele overflaten, og overlapper veggene. Vi belegger hjørnene og skjøtene på veggene forsiktig med gulvet - de mest sannsynlige stedene for å spre mugg og mugg.

Vanntetting vil forhindre at de nedre etasjene og kjelleren oversvømmes med vann, og vil beskytte mot spredning av patogene mikroorganismer, utseende av overdreven fuktighet og ubehagelig lukt.

Mastikken danner en elastisk vanntett film. For å øke påliteligheten kan du forsegle alle skjøter med rullet vanntettingsmateriale, som dekker opptil 25-30 cm i høyden, og belegg toppen med et annet lag med mastikk. Vanntettingsbehandling bør gjentas flere ganger i fremtiden ettersom lagene i gulvet bygges opp. Lese LengreHvordan vanntett under fliser på et bad.

Trinn 5 — velge et sted å plassere stigen. Vi eksperimenterer med utformingen av flisene og velger et sted å plassere stigen slik at det generelle utseendet på gulvet ser estetisk tiltalende ut. Den dekorative avløpsristen skal plasseres symmetrisk i forhold til flisene og fugene mellom flisene.

Det ville være fint å fjerne en flis og installere et punktavløp i stedet. Hvis flisene er store, plasseres stigen i krysset mellom to/tre/fire elementer. Det anbefales også å kombinere hjørne- og lineære sluk med solide fliser, og unngå unødvendig kutting når det er mulig.

#3. Installasjon og konstruksjon av varmeisolasjon

Etappe 6 — installasjon av en stige. Vi monterer avløpskroppen, fester den, setter utløpsrøret som ligger nederst inn i kloakkutløpsrøret.

Etappe 7 — opprettelse av et termisk isolasjonslag. Vi kutter arkene med polystyrenskum i stykker. Vi justerer skjærelinjene strengt til konturene til de eksisterende kloakkkomponentene, og legger polystyrenskum på gulvet. På grunn av sine varmeisolerende egenskaper, vil polystyrenskum hindre varme i å slippe ut i veggene.

Ekstrudert polystyrenskum har gode varmeisolasjonsegenskaper og motstand mot vannabsorpsjon. Enhver vanntetting kan kombineres med denne isolasjonen, bortsett fra bitumenmastikk, som inneholder organiske løsemidler

Et spjeldbånd er også nødvendig rundt omkretsen, men det er bedre å kutte det manuelt fra samme materiale, bare med en mindre tykkelse (3 cm). Skjøtene mellom biter av polystyrenskum tettes med tape for å hindre kuldeinntrengning fra betongen under.

#4. Gulvavrettingsanordning

Etappe 8 - helle det andre laget av avrettingsmasse og danne en gulvskråning. Vi dekker isolasjonen med et forsterkende nett. Vi installerer "beacon" striper for å indikere skråningen mot avløpet. Spesielle standardplanker kan kjøpes i butikk eller lages av tre selv.

Hvis du er heldig med valg av modell, kan du komplett med stigen finne et sett med styreskinner med tykkelse som varierer langs lengden (de samme "beacons"). Når de er satt sammen danner de en ramme som gjør det lettere å helle avrettingsmassen med en skråning mot avløpshullet.

Etter å ha satt opp "beacons" og kontrollert alle målene, fyller vi gulvet med en vanlig løsning av sement og sand i forholdet 3-4 deler sand til 1 del sement. Avrettingsmassen skal skjule dreneringsanordningen fullstendig. Bare flensen forblir åpen. Vi streber etter å få overflaten så jevn som mulig, vi lager en skråning med en hastighet på 1 cm per lineær meter.

For å gjøre skråningen til "konvolutt", er overflaten konvensjonelt delt inn i 4 deler ved kutt, som vipper hver del mot en stige plassert i midten av gulvet

Den enkleste måten er å lage en skråning mot brettbrettet langs veggen, siden det er rettet i én retning.For en punktstige plassert i sentrum må gulvhellingen gjøres på fire sider, noe som er teknisk mye vanskeligere. Etter å ha fullført arbeidet, tørk avrettingsmassen i 3-4 dager.

Etappe 9 - vanntettingsbehandling. Legg et vanntettende underlag (isoplastplate) på toppen av den tørkede avrettingsmassen. Vi kutter et hull, bringer flensen ut gjennom den og fester den med skruer langs kantene. Vi smelter isoplasten til overflaten, og varmer opp baksiden med en blåselampe. Nok en gang gnir vi hjørnene og leddene på gulvet med veggene med tetningsmastikk.

#5. Utføre etterarbeid

Etappe 10 - montering av stigen. Vi legger en sifon i avløpskroppen, prøv på et dekorativt gitter og legger en gummi O-ring under den.

Etappe 11 - helle det tredje laget av avrettingsmasse. Vi fjerner midlertidig risten fra stigen og dekker hullet med et stykke vanntettingsmateriale for ikke å forurense innsiden av stigen. Vi lager den siste avrettingsmassen på samme måte som den forrige. Samtidig legger vi igjen en liten høydemargin som gulvnivået kan heves til på siste trinn ved legging av flisene. Denne marginen er lik tykkelsen på flisen pluss 1-2 mm (tillegg for limlaget).

Den siste tørkingen er lengst. Avrettingsmassen må modnes, noe som tar i gjennomsnitt 25-28 dager, men det er bedre å tåle hele syklusen på 43 dager. I dette tilfellet er det nødvendig å opprettholde moderat fuktighet (regelmessig fukte overflaten de første dagene), en temperatur på +20-22 °C, og også beskytte rommet mot trekk og direkte sollys.

Hemmeligheten bak det riktige geometriske mønsteret: 1) ledninger trekkes symmetrisk fra omkretsen til stigen; 2) når du limer hver flis, sørg for at kantene er parallelle med siden av omkretsen eller samsvarer med vektoren spesifisert av ledningen

Etappe 12 - legge fliser.Vi legger flisene i retning fra stigen til veggene, bruker flislim og skjærer forsiktig på de riktige stedene. Tørk i 1-2 dager.

På dette installasjon av dusjavløpslutter til slutt. Det gjenstår bare å fuge flisfugene med vanntette fugematerialer.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Den indre strukturen til et dusjavløp (ved å bruke eksempelet på et avløpsbrett):

Installasjon av dusjavløp:

Legge fliser i dusjkar med fall:

Avslutningsvis er et gulvavløp på badet en praktisk og original idé. Populariteten til åpne dusjer forklares ikke bare av deres moderne design, men også av deres bekvemmelighet. Det eneste som skremmer mange er faren for å oversvømme naborom og underetasjer med vann. Men hvis installasjonen gjøres profesjonelt, er det ingen grunn til bekymring, og det kan det ikke være!

Hvis du etter å ha studert materialet har spørsmål eller noen gang har installert et dusjavløp selv, vennligst del din erfaring med våre lesere. Det ville ikke være ille om du supplerer kommentaren med et bilde av ditt hjemmelagde produkt.