Utdype en brønn med egne hender: en gjennomgang av de beste metodene for å "komme til bunnen" av akviferen

Brønner har blitt brukt av menneskeheten siden antikken. Teknologien til konstruksjonen deres har blitt perfeksjonert gjennom århundrer og forblir nesten uendret.Problemene som står overfor eierne av slike strukturer forblir uendret. En av de vanligste er å redusere vannmengden.

Ofte er den eneste løsningen å utdype brønnene til neste akvifer. Vi vil fortelle deg hvordan og på hvilken måte vanninntaksgravingen utdypes. Du vil finne ut hva du må fylle på for å utføre arbeidet.

Konstruksjon og design av brønnen

Utformingen av brønnen har ikke endret seg på hundrevis av år. Strukturen er en gruve, hvis bunn ligger i en akvifer.

Veggene i stammen er styrket fra å smuldre. For disse formålene kan stein, tre eller en moderne versjon brukes - ringer i armert betong. Nederst er det vanligvis avgjort filter, som er en tilbakefylling av grus 10-15 cm høy Det er mer komplekse flerlagsfiltre bestående av pukk, grus og sand.

Gruven er stengt av det såkalte brønnhuset, som rommer en mekanisme for å heve vann.Strukturen kan utstyres med en pumpe, noe som i stor grad letter tilførselen av vann.

Figuren viser et diagram over strukturen til en gruvebrønn. Enhver struktur av denne typen er ordnet på lignende måte

Hovedkonkurrenten til en brønn anses å være en brønn. Hver kilde har sine egne styrker og svakheter. For å velge det beste alternativet for deg personlig, foreslår vi at du gjør deg kjent med sammenlignende anmeldelse.

Men til tross for fordelene med en brønn, foretrekker mange mennesker en tradisjonell vannkilde. Med riktig drift vil brønnen vare lenger enn den, samtidig som det er mye enklere å opprettholde renslighet i gruven enn i et rørformet borehull.

En struktur med manuell vannløftemekanisme krever ikke strøm og kan betjenes under alle forhold, mens en brønnpumpe alltid er energiavhengig. I tillegg kan brønnen graves og utstyres manuelt, uten bruk av spesialutstyr og mekanismer. Problemfri drift av brønner er imidlertid sjelden mulig.

Årsaker til at vann forlater brønnen

Vannstanden i brønnen er kanskje ikke konstant. Det avhenger av en kombinasjon av mange faktorer utenfor kontroll av eieren av strukturen.

De hydrogeologiske forholdene i området kommer først. Langvarig tørke om sommeren og sterk frost om vinteren kan føre til fullstendig uttørking av brønnen. Dette er et helt normalt fenomen og krever ingen menneskelig innblanding.

Tilgjengeligheten av vann i en brønn påvirkes av mange faktorer. Kanskje ugunstige værforhold førte til at den tørket ut. Da er det ikke nødvendig med menneskelig inngripen, etter en tid vil den fylles med vann igjen

Praksis viser at etter en tid vil vannet komme tilbake.Oftest lider de som gravde brønnene sine på begynnelsen av sommeren av konsekvensene av dette fenomenet.

På dette tidspunktet er det en topp i stigningen av høyvann, noe som gjør at arbeidet feilaktig stoppes før man når den virkelige akviferen. Derfor anbefaler eksperter på det sterkeste å engasjere seg grave en ny brønn i den tørre perioden eller sen høst, og enda bedre - i mars, før snøen begynner å smelte.

Det hender ofte at en akvifer av begrenset størrelse gradvis går tom. Dessuten, hvis den ikke har regelmessig påfyll, og operasjonen var ganske aktiv. I dette tilfellet oppstår spørsmålet, som er bedre: å utdype den gamle brønnen eller bygge en ny kilde. I de fleste tilfeller er utdyping mer rasjonell ettersom det er det minst kostbare tiltaket.

Det samme gjøres ved et kraftig fall i grunnvannstanden i et gitt område. Dette skjer når akviferen eller linsen ikke kan lades opp igjen ved infiltrasjon av nedbør. I tillegg kan bunnen av brønnen bli tilslammet, noe som gjør den ufremkommelig for vann og tvinger den til å finne andre måter å rømme.

Det hender også at nedbørsnivået er normalt, men det er fortsatt ikke vann i brønnen. I dette tilfellet kan årsaken være utseendet i umiddelbar nærhet av en ny brønn eller borehull med imponerende vannmengde, som midlertidig kan "ta bort" vann.

I dette tilfellet må du vente fire til fem uker; hvis vannstanden ikke har kommet seg, må du utdype brønnsjakten.

Et silted filter er en av årsakene til nedgangen i vannstrømmen inn i brønnen. Det bør rengjøres regelmessig. Selv i dette tilfellet stiger en stor mengde silt og skitt fra bunnen

Og en annen årsak til at vannet forsvinner kan være slitasje på materialene i vanninntaksdelen av brønnsjakten. I dette tilfellet vil vann strømme dårlig på grunn av kapillærkanaler tilstoppet med ødelagt materiale.

I tillegg blir de noen ganger svært tette med tett silt og sandholdig sediment, som er vanskelig å skille under vannsøylen og å fjerne. For å frigjøre vanninntaksdelen fra forurensninger, trenger du brønnrengjøring, reparasjon og fullstendig forsegling.

Å utdype eller ikke å utdype?

Å bore en tørr brønn med egne hender er en veldig vanskelig og kostbar oppgave, både i tid og penger. Derfor er det ekstremt viktig å fastslå gjennomførbarheten av et fremtidig arrangement.

Først av alt må du svare på noen spørsmål:

1. En reduksjon i vannmengden i brønnen kan ikke assosieres med været: langvarig frost eller langvarig tørke.
2. Vannet som ble igjen i brønnen beholdt sin kvalitet. Den har ingen fremmed lukt, er velsmakende og ren. Hvis dette ikke er tilfelle, kan bunnfilteret bli silt. Problemet kan løses ved riktig rengjøring.
3. Vannstanden i nærliggende brønner er ikke endret.

Hvis svaret på alle spørsmålene er positivt, er det ganske mulig at problemet er i brønnen din, og det må utdypes. Men det er fortsatt ingen grunn til å haste for å begynne å jobbe.

Til å begynne med er det fornuftig å utføre følgende aktiviteter:

• utføre geologisk utforskning ved å intervjue naboer - eiere av brønner eller brønner;
• nøyaktig bestemme den daglige vannstrømmen;
• finne ut fra meteorologisk tjeneste eller fra eierne av utnyttede vannkilder på hvilken dybde deres akvifer er åpnet;
• bestemme jordens evne til å "holde" veggene i gruven uten bosetting.

Slikt arbeidskrevende forberedende arbeid skyldes det faktum at alle typer jord har sine egne egenskaper og er preget av visse nyanser under arbeidet. Brudd på teknologi og inkompetanse hos den ansatte kan føre til blokkering av akviferen, eller til og med ødeleggelse av stammen når den havner i kvikksand.

Å utdype en brønn er et ekstremt arbeidskrevende og kostbart arbeid. Før du starter arbeidet, må du sikre gjennomførbarheten. Det er godt mulig at graving av en ny brønn vil være den beste løsningen

Kvikksand er jord som består av en vannmettet blanding av sand, organisk materiale og silt, som under visse forhold begynner å bevege seg, noe som er farlig ikke bare for brønnen, men også for nærliggende bygninger.

Feil ved å fordype en brønnsjakt kan være kostbare, både i form av arbeid og penger. Prosedyren kan bare utføres én gang, og hvis den mislykkes, er det bare å fylle opp brønnen.

Samtidig kan kostnadene for en ny brønn gravd i nærheten i noen tilfeller vise seg å være mindre enn å utdype den gamle, og ingen kan garantere suksess.

Eksperter anbefaler å utdype gruven hvis flere forhold eksisterer:

• Det er ikke kvikksand i bunnen av stammen.
• Brønnskaftet er veldig dypt, minst 10 ringer. Ellers vil det å bygge en ny struktur koste mindre.
• God kvalitet på vann ved kilden.
• Ingen deformasjon av betongringer inne i stammen. Hvis det er forskyvninger, overstiger ikke verdien deres 40 mm.
• Den daglige vannføringen er mindre enn én ring.

Brønnen må utdypes til den andre akviferen. Dette er minst 5 meter, og det er ingen garantier for at vannet i den er egnet til å drikke.

Tilstedeværelsen av kvikksand i bunnen av brønnen, et bevegelig lag av en blanding av sand, organisk materiale og silt, blir ofte en uoverstigelig hindring for ytterligere utdyping

Fordeler og ulemper med ulike metoder

Det kan være flere alternativer i henhold til hvilke du kan utdype en tørr brønn på dachaen din. La oss se på hver av dem og finne ut alle fordelene og ulempene ved hver.

Utdyping med ringer med mindre diameter

Metoden går ut på å bygge opp akselen nedenfra med reparasjonsringer med mindre diameter. Den største fordelen med denne metoden er hastigheten og minimale kostnader ved arrangementet.

Hva er fallgruvene? Først av alt må du forstå at den vanligste diameteren på betongringer for å bygge en brønn er 1 m. For reparasjoner kan du derfor velge deler med en diameter på 0,8 eller til og med 0,6 m.

Det er ganske vanskelig å kjøpe slike fabrikklagde ringer; kvaliteten på produkter produsert av private eiere kan være veldig forskjellig.

En annen komplikasjon er at du må kutte stiftene av hovedringene før du senker reparasjonsringen. Dermed vil brønnen stå uten stige, noe som er helt upraktisk. I tillegg er reparasjonsringer ekstremt sjelden utstyrt med braketter.

Dermed står en brønn på mange meters dyp uten stige, noe som i seg selv er et problem. En annen nyanse: jo smalere strukturen er, jo vanskeligere er det å jobbe i den.

En ring med en diameter på 0,8 m er veldig upraktisk for arbeid, en ring med en diameter på 0,6 m er praktisk talt ubrukelig. Dette gjelder betongringer, men det er også mulighet for utdyping vha plastelementer. Du må forstå at stivheten til plasten i dette tilfellet tydeligvis ikke vil være nok.

Figuren viser et diagram for å utdype en brønn ved å bruke en tønne laget av reparasjonsringer med mindre diameter

Boring av en brønn i bunnen av en struktur

Denne metoden innebærer brønnboring etterfulgt av å senke huset inn i det og installere pumpen. Dermed blir brønnen i det vesentlige til et borehull. Dette er en ganske økonomisk og enkel metode.Ulempene inkluderer behovet for regelmessig rengjøring av en nyboret struktur, som ikke kan gjøres uten spesialister.

I tillegg vil en brønn som ligger i en lite rikelig formasjon produsere et lite volum vann om gangen. Problemet kan løses ved å installere en spesiell lagertank, men dette vil kreve ekstra innsats og utgifter. Et annet "minus" er at under et strømbrudd blir brønnen ubrukelig.

Utdyping av brønnen med demontering av gamle ringer

For å implementere denne planen, må du fjerne alle de gamle ringene og utvide den resulterende gropen. Deretter utdypes strukturen og ringene monteres igjen.

Eksperter anser denne metoden som den mest upassende og til og med farlig. Først av alt er det usannsynlig at det vil være mulig å demontere ringene helt. De fleste elementene under den tredje ringen vil sannsynligvis bli skadet. Derfor må du kjøpe nye deler.

Reparasjonsarbeid i bunnen av en brønn er klassifisert som farlig. Ikke forverr faren ved å utføre dem ved å overse sikkerhetsreglene.

I tillegg er det farlig å jobbe i en brønn med uarmerte vegger; hvis dybden på strukturen overstiger 4-5 m, er det dødelig.

Til tross for påstandene fra "håndverkere" om at våt jord visstnok ikke smuldrer opp, kan den kollapse når som helst uten noen åpenbare advarselstegn. Det vil være ekstremt vanskelig å redde en person som befinner seg på bunnen av en brønn i det øyeblikket, og i noen tilfeller er det rett og slett umulig.

Sette ringene ved hjelp av en vekt

Etter å ha gravd akselen nedenfra, avgjøres ringene med en last. Denne metoden kan bare være effektiv for en ny brønn som ble gravd for ikke mer enn et par måneder siden. Ellers har jorda blitt komprimert slik at jevn innsynkning av sjakten er umulig.

Mest sannsynlig vil tønnen sprekke, noe som vil være nesten umulig å fikse. I tillegg viser enkle beregninger at kraften som må påføres toppen av søylen må være veldig stor.

Det er usannsynlig at et brønnlokk lastet med steiner vil gi det. Selv tungt utstyr, for eksempel "Kirovets" med vedlegg, kan være maktesløst. Selv om den, som praksis viser, er i stand til å skyve gjennom omtrent 5 betongringer med riktig utført forberedende arbeid.

En nyanse til: teknikken kan knuse toppringen, så du må gjøre alt veldig nøye.

Bygge opp brønnvegger nedenfra

Metoden går ut på å trekke ut jord under en gammel gruve og forsterke de resulterende veggene med murverk eller betong. Denne metoden brukes av eiere av brønner hvis ringer "sitter" fast i bakken og er umulige å slå seg ned.

Metoden er ganske levedyktig, men arbeidskrevende. Hvis du planlegger å installere murverk, bør du velge materialet spesielt nøye.

For å bygge en brønnaksel, må du bare velge materiale av høy kvalitet. En underbrent murstein vil falle fra hverandre i et fuktig miljø på mindre enn et år, noe som er helt uakseptabelt

Den såkalte "underbrenningen", som det er ganske mye av, vil smuldre veldig raskt i et fuktig miljø, noe som er uakseptabelt. Hvis du planlegger å bruke betong for å styrke veggene, må du ta vare på kvaliteten. Det er helt umulig å spare på sement. Armeringen skal også være av høy kvalitet. Den største vanskeligheten med betong vil være ulempen ved å utføre slikt arbeid.

I tillegg vil arbeidet ta svært lang tid, siden det er farlig å utdype brønnen på denne måten med mer enn 30-40 cm om gangen. Dette skyldes det faktum at når du graver en gruve, er det alltid mulighet for plutselig innsynkning av kolonnen.

Hvis et lag med betong eller murstein allerede er bygget opp på dette tidspunktet, men det fortsatt er friskt og sementen ikke har hatt tid til å få den nødvendige styrken, vil ringen lett bryte den. Arbeidet må derfor bare utføres i flere stadier, 30-40 cm hver, med obligatoriske pauser for sementherding.

Utdyping av strukturen med reparasjonsringer

Dette er den mest brukte metoden for å fordype brønner. Håndverkere advarer mot gruvemetoden for å utføre arbeid, når den sammensatte reparasjonssøylen senkes ved å grave opp jorda nedenfra. I dette tilfellet kan det lett sette seg fast og det vil være svært vanskelig å få det ned.

Det er optimalt å senke elementene trinn for trinn og gjøre alle koblinger direkte inne i brønnen.

Under det forberedende arbeidet, sørg for å koble ringene med metallstifter, 4 stykker per søm. Dette vil beskytte søylen mot brudd under mulige jordbevegelser

For arbeid trenger vi: en spade med et kort håndtak og en vanlig bajonett, en stige, belysningsutstyr, en enhet for å løfte utgravd jord til overflaten, en vinsj, en hammer, en hånd- eller elektrisk drill, et nivå og en pumpe for å pumpe ut vann.

Fra materialer er det nødvendig å kjøpe reparasjonsringer med mindre diameter enn de i brønnen, tetningsmiddel for behandling av sømmer, stifter og beslag for midlertidig fiksering av deler. La oss se på prosessen trinn for trinn.

Utføre forberedende arbeid

Vi starter med å inspisere de nye ringene og veggene i brønnen. Vi sjekker om det er noen alvorlige uregelmessigheter som kan forstyrre senkingen av strukturen.

Vi senker dreneringspumpen inn i strukturen og pumper helt ut vannet. Vi fjerner silt og sediment fra den eksponerte bunnen og løfter dem til overflaten. Hvis det var et bunnfilter i brønnen, fjern all tilbakefyllingen. Fjern all vannmettet jord.

Nok en gang inspiserer vi veggene i brønnen. Hvis de er veldig skitne, renser vi dem. Vi skraper av mose og avleiringer fra veggene av betongringer. Hvis kontrollen avdekker sprekker og fliser, gjør vi det brønnvegg reparasjon og sømmer mellom ringene.

Nå kan du begynne å styrke dem. For å gjøre dette kobler vi leddene til ringene med spesielle stifter, minst 4 ved hver søm, noe som garanterer elementenes immobilitet. Dermed minimerer vi risikoen for deformasjon av den gamle søylen.

Det er umulig å senke reparasjonsringene ned i brønnen alene. Krever spesiell innkvartering og assistanse fra andre arbeidere

Selve fordypningsprosessen

La oss begynne å grave. Vi beveger oss fra midten av gruven til kantene. Vi fortsetter arbeidet til veggene i gropen begynner å smuldre under trykket av vann som kommer utenfra.

Etter dette senker vi reparasjonsringene til bunnen og bygger en ny kolonne. Hvis jorda er utsatt for å smuldre, bør arbeidet utføres annerledes. I dette tilfellet graver vi akselen til en liten dybde, senker den første reparasjonsringen og fester den midlertidig med forsterkning.

Etter dette fortsetter vi å jobbe, fjerner jorda fra innsiden av strukturen og graver inn i den. Gradvis vil ringen sette seg, og den neste kan plasseres på den.

Vi fester ringene sammen med stifter eller hjørner. Når akviferen er nådd, forsegler vi sømmene med betongmørtel og forsegler dem. Vi fester de gamle og nye søylene sammen med stifter. Vi fyller gapet mellom den nye og gamle ringen med pukk.

Etterarbeid i brønnen

Når reparasjonsringene er på plass, begynner den siste fasen av arbeidet. Den består i å inspisere hele skaftet og identifisere mulige feil i sømmene.

Vi lukker og forsegler dem forsiktig. La oss begynne å installere bunnfilteret. Dette kan være ny eller til og med gammel fylling, men i sistnevnte tilfelle må den vaskes grundig. Etter det desinfiser veggene til brønnakselen.

Slik vil en struktur klar for drift se ut, utdypet med reparasjonsringer med mindre diameter

Utdype en brønn ved å grave

Denne metoden skiller seg fra den som er beskrevet ovenfor ved at brønnen er bygget opp med reparasjonsringer ovenfra. Dessuten skiller deres diameter seg ikke fra de som allerede er installert.

I hovedsak er dette en fortsettelse av arbeidet som ble startet for mange år siden med originalen grave en brønn. Hovedfaren ved å bruke denne metoden er muligheten for at den gamle søylen setter seg fast i bakken, spesielt hvis brønnen er plassert på leirstein.

Utføre forberedende arbeid

Vi starter med å sikre ringene. Vi fikser minst 4 stifter ved hver skjøt. Vi borer hull for dem, installerer metallplater 0,4x4x30 cm og fester dem med 12 mm ankerbolter.

På denne måten vil foringsrøret kunne tåle mulige jordbevegelser. Vi pumper ut vannet fra brønnen og fjerner bunnfilteret helt, hvis det var til stede i strukturen.

Utføre fordypningsarbeid

En arbeider senker seg ned på et sikkerhetsnett og begynner å grave. Først velger han jord fra midten av bunnen av strukturen, deretter fra periferien. Deretter begynner han å grave under to motsatte punkter fra kantene på den nedre ringen med en dybde på 20-25 cm.

Ikke lenger nødvendig, ellers er det fare for ukontrollert nedstigning av elementet. Tunnelen utvides deretter gradvis til et sirkulært område.

Under drift må kolonnen legge seg under sin egen vekt. Nye ringer plasseres i plassen som er frigjort på toppen. Graving utføres til vannet begynner å strømme veldig raskt.

Det skal bemerkes at innsynkning av kolonnen ikke alltid forekommer, spesielt hvis brønnen er "eldre" enn 1-2 år. I vanskelige tilfeller kan du bruke sidegravemetoden som en måte å senke den fastlåste ringen.

Slik ser en slikkepott ut som brukes til å grave opp ringer fra siden. Håndtaket, som er mer enn 40 cm langt, skal være buet for enkelhets skyld og presisjon i arbeidet

La oss se på det ved å bruke eksemplet med den nedre ringen. Vi utfører gravingen som allerede beskrevet. Så tar vi tre stubber eller kraftige stativer av tømmer og legger dem under ringen slik at det er en avstand på ca 5 cm mellom dem og underkanten.

Disse støttene vil deretter ta på seg den fulle vekten av den satte strukturen.Fjern deretter tetningsløsningen fra mellomringen i to motstående områder.

Vi setter spikertrekkere inn i de resulterende hullene, og to personer, som samtidig fungerer som en spak, kan prøve å senke ringen. Hvis alt annet mislykkes, ta en spesiell spade for å grave opp sideveggene.

For håndtaket brukes forsterkning 10 cm lang og 14 mm i diameter. Kuttedelen som måler 60x100 mm er laget av 2 mm platejern. Vi setter inn spatelen 2-3 cm fra ringens yttervegg og begynner å hule ut leiren.

For å gjøre dette, slå håndtaket med en slegge fra bunnen til toppen. På denne måten går vi gjennom hele ringen bortsett fra områdene som det er støtter under. Vi klarte å fjerne leiren til en høyde på 10-15 cm fra den nedre kanten av ringen.

Nå kan du prøve senkeforsøket igjen med spikertrekkere eller andre spaker. Hvis det ikke fungerer, ta neste spade. Lengden på håndtaket skal være 10 cm lengre. Vi utfører lignende handlinger.

Når reparasjonsarbeidet er fullført, bør du igjen inspisere alle sømmene og forsegle dem nøye, og deretter dekke dem med tetningsmiddel

En liten merknad: når lengden på spadehåndtaket når 40 cm eller mer, må det bøyes litt. Det vil være mer praktisk å jobbe på denne måten. Med riktig sidegraving frigjøres ringens yttervegg gradvis, og den legger seg. Tilsvarende arbeid utføres på andre ringer.

Siste arbeid i brønnen

Etter endt fordypningsarbeid fjernes alt forurenset vann fra strukturen. Alle sømmer mellom ringene er forsvarlig forseglet og forseglet. Hvis det oppdages skader på gamle sømmer, repareres de også.

Vi plasserer et nytt bunnfilter av ønsket design i bunnen av strukturen.Deretter desinfiserer vi akselens vegger med en løsning av klor eller mangan. Brønnen er klar til bruk.

Ikke glem at normal drift av vanninntaksgruvedriften og bevaring av vannmengden er direkte relatert til kompetent ordning, reglene for gjennomføringen vil bli introdusert i vår foreslåtte artikkel.

Konklusjoner og nyttig video om temaet

Video #1. Prosessen med å utdype en brønn med reparasjonsringer:

Video #2. Hvordan betjene, vedlikeholde og utdype vannkilden:

Video #3. Er det alltid mulig å fordype en brønn:

Du kan utdype en tørr brønn på forskjellige måter. Du må velge en riktig, fordi slikt arbeid bare kan utføres en gang. En feil vil føre til bortkastede penger, siden utdyping av strukturen er en svært kostbar oppgave. Når det gjelder økonomiske kostnader og lønnskostnader, er det ganske sammenlignbart med å grave en ny brønn.

Skriv kommentarer i blokken nedenfor. Del dine inntrykk og nyttig informasjon om emnet for artikkelen, still spørsmål. Fortell oss og besøkende om din egen erfaring med å fordype vanninntaket, og legg ut bilder.