Tegelugnar för en vedeldad stuga: de bästa arrangemangen och steg-för-steg byggguide

De flesta inhemska semesterbyar har ännu inte möjlighet att ansluta till centraliserad kommunikation.Infrastrukturmässigt är det bra om det finns asfaltvägar och kraftledningar. Under sådana förhållanden kommer att bygga en tegelkamin för en vedeldad stuga att hjälpa till att lösa ett viktigt problem: det kommer att ge termisk energi för uppvärmning av rum och för matlagning.

Vi har valt för dig diagram och beställningar av de enklaste kaminstrukturerna, vars läggning kan hanteras av en nybörjarmästare. Med vår hjälp kommer hemhantverkare lätt att bemästra grunderna i den svåra, men extremt intressanta aktiviteten hos en spistillverkare. En oklanderligt konstruerad struktur kommer att glädja både ägaren och hushållsmedlemmarna.

Förutom en detaljerad beskrivning av tekniken för att lägga tegelkaminer ger vi värdefulla rekommendationer om val av material för konstruktion av enheter. Artikeln beskriver noggrant betydande subtiliteter och de minsta nyanserna. För att hjälpa oberoende kamintillverkare ingår diagram över kaminstrukturer, driftinstruktioner, foton och videohandledningar.

Material för att bygga en tegelkamin

Rätt val av material för en struktur som utsätts för höga temperaturer är en viktig del av jobbet för en utbildad kaminmakare. När allt kommer omkring kommer enheten att användas under långt ifrån svåra förhållanden, och den bör inte fungera, spricka eller kollapsa.

Det finns en hel del ugnskonstruktioner. Trots skillnaderna i deras design används samma typer av material för att lägga tegelugnar.Skillnaderna i deras val beror endast på hur den strukturella komponenten fungerar som de är avsedda för.

För att bestämma syftet och placeringen av just dessa komponenter kommer vi kort att beskriva dem.

Som en oberoende konstruktion innehåller en tegelugn:

• fundament. En stödkonstruktion nedgrävd i marken eller byggd i torr underjord, gjord av bråtesten eller tegel. För små lantkaminer görs grunden ofta monolitisk av armerad betong.
• Array. Denna del av tegelkaminen inkluderar enhetens kropp tillsammans med eldstaden, spisapparater och rökkretsar - tegelkanaler fodrade i kaminens kropp för att öka värmeöverföringen. Dessutom görs ett foder inuti eldstaden - foder av eldfast tegel.
• Skorsten. Tegelugnen är utrustad med en kanal gjord av samma material, eftersom endast den kan transportera rökgas med temperaturer upp till 500-700º utan att förstöras. Istället för tegel kan du använda keramiska block.

Stål- och asbestcementrör är inte lämpliga för att arrangera skorstenar för tegelugnar. De "bränner ut" på ett par år, så de kräver regelbundet utbyte.

De listade delarna av ugnen utför olika funktioner och upplever varierande belastningar och grader av temperaturexponering.Därför används olika märken av tegelstenar och olika bindningskompositioner för deras konstruktion.

För att lägga en tegelugn behöver du följande material:

• Rött massivt tegel. Det behövs för att bygga en ugnsuppsättning med rökcirkulation, sticklingar och den yttre delen av eldstaden. Du behöver bränd förstklassig tegel, vars tekniska egenskaper regleras av GOST 530-2012.
• Brandsäkert eldfast tegel. Denna tegelsten används för att fodra kaminens eldstad och lägga "härden" - basen för ryska spisar. De tekniska egenskaperna hos eldfast material regleras av GOST 8691-73.
• Takplåt, asbestplywood, kakel (klinker mot kakel, kakel). Dessa material behövs för den yttre beklädnaden av kaminportalen.
• Värmeisolerande icke brandfarliga material. Det är asbestcementskivor, syntetiskt baserade mineralullsmattor, asbestpapp, byggfilt impregnerad med lera utspädd i vatten. De listade materialen krävs för brandskyddande isolering och beklädnad.

För att utföra isolering och beklädnad är det oacceptabelt att använda värmeisoleringsmaterial som innehåller bitumen eller bitumeninnehållande ingredienser.

Tegelstenar för att lägga kaminen bör väljas noggrant, varje enhet bör noggrant kontrolleras för sprickor, chips, skal och främmande inneslutningar. Alla element ska vara jämnt målade och brända.

Begagnade tegelstenar, rensade från murbruk efter demontering av förstörda byggnader, får användas i murverk av delar av enheten på avstånd från eldstaden. Till exempel är det ganska lämpligt för att konstruera de nedre raderna av en ugnsfundament.

Det är inte tillåtet att använda tegelstenar förorenade med ugnskondensat som erhållits vid demontering av gamla kaminer i murverk.

Sammansättningen av bindematerial som används i murverk av en uppvärmnings- eller matlagningsuppvärmningskonstruktion är också tvetydig.

Följande lösningar kommer att krävas:

• Lera-sand murbruk. Det behövs för konstruktionen av den huvudsakliga arbetsdelen av strukturen - ugnsuppsättningen.
• En blandning av eldfast lera och sand. Krävs vid läggning av eldfast tegel, till exempel vid konstruktion av en koksektion, ett fack för en inbyggd panna eller ett urtag för en ugn.
• Fireclay murverk blandning. Sammansättning av eldfast lera med siktad bergssand. Den används vid läggning av eldfast tegel, d.v.s. när du fodrar eldstaden eller när du bygger basen av eldstaden på en rysk spis.
• Kalkcement eller kalksandbruk. Det kommer att behövas för att installera en del av skorstenen på vinden.
• Cement eller kalkcementbruk. Nödvändigt för att bygga en del av skorstenen som reser sig över taket.

Sammansättningen av bindningslösningen som används vid konstruktion av fundament för ugnar beror på fuktigheten i den omgivande jorden. Om basen är nedgrävd i bergarter med låg fuktighet, kommer en kalk-sandbruk att krävas. För att bygga en grund i våta jordar behöver du cementbruk.

Lera-sandblandningen framställs oberoende, även om det nu finns många färdiga murverkskompositioner till försäljning, inklusive en blandning av kaolin eller röd lera med sand. När du förbereder dig bör du ta hänsyn till fetthalten i leran, d.v.s. närvaron eller frånvaron av påtagliga sandkorn.

Oljig lera domineras av fint spridda partiklar, medan mager lera innehåller sand, vilket minskar bergartens plasticitet. Sand får inte läggas till mager lera alls. Förhållandet väljs vanligtvis experimentellt, blanda stenar och uppnå optimal plasticitet av lösningen.

När du använder fet lera kan proportionerna av den och sanden i blandningen nå 1:4, men inte mer. Det kan mycket väl vara mindre. Andelen sand varierar vanligtvis, proportionerna väljs på plats så att lösningen inte spricker eller ändras i volym när den torkar.

En lösning av lera och sand, avsedd för självläggning av en spis, förbereds i förväg. Högst 24 timmar i förväg, men inte mindre än tre timmar i förväg. Naturliga komponenter måste förberedas för blandning. Sanden ska siktas genom en sikt med maskvidd upp till 1,5 mm, leran ska gnidas genom ett nät med maskvidd upp till 4 mm. Den beredda massan bör inte innehålla organiska inneslutningar.

När du använder fabrikstillverkade byggnadsblandningar i produktionen, följ strikt instruktionerna som tillhandahålls av tillverkaren med deras produkt.

Andelen sand i hemmagjorda murbruk beror på "fetthalten" i leran. Ju färre sandkorn den innehåller, desto fetare, och därför mer plastig, leran.

Murbruk för att lägga en tegelkamin förbereds i de mängder som krävs för jobbet. Det är ingen idé att täta mer, för efter torkning kan de inte "föryngras", d.v.s. späd med vatten till den ursprungliga konsistensen.

Procentandelen hemmagjord lersandmortel som används vid konstruktionen av ugnsmassan måste komma ihåg. Efter konstruktionen är kaminen färdig med samma sammansättning, om det beslutas att inte lämna strukturen utan efterbehandling.

Rutiner för att hjälpa oberoende spistillverkare

Det finns många nyanser i att välja utformningen av en landspis som inte kan ignoreras. De allra flesta vedeldade enheter i dachas värms inte konstant upp, vilket inte har den bästa effekten på deras funktionalitet och prestanda.

På grund av det begränsade lediga utrymmet vid dacha försöker de bygga en kamin. De föredrar främst universella utformningar som har både en värmeledande yta och gjutjärn spis med brännare för att laga mat. Även om det finns anhängare av rent värmeenheter.

Låt oss titta på tre alternativ för konstruktion av tegelugnar för dachas, vars konstruktion är ganska möjlig att hantera med egna händer. Låt oss överväga universella och uppvärmningsdesigner av en extremt enkel enhet, som snabbt och enkelt kan rengöras även med oregelbundna bränder.

Du kan läsa om de mest populära typerna av tegelugnar i detta material.

Alternativ #1 - spis med en enkelbrännare

Detta är en extremt enkel och kompakt design, till synes långsträckt i vertikal riktning. I exemplet är den utrustad med en dörr med värmebeständigt glas, vilket gör att du kan övervaka processen. Om det inte är möjligt att köpa just en sådan dörr, är gjutjärnssorten ganska lämplig.

Ugnen kan tillverkas i två versioner: universal - med en häll utformad för att tillaga varma rätter, uppvärmning - utan en kammare för hällen

Bredden på den små tegelkonstruktionen är 510 mm, vilket gör att den kan placeras i traditionellt små hus på landet utan problem. Kaminens djup är 640 mm, medan eldstadens djup inte överstiger 500 mm. Strukturens höjd är 2150 mm, skorstenens höjd bestäms av rörets position i förhållande till åsen.

Det finns en ugn som kan ersättas med en torkkammare eller en tank för beredning av varmvatten.Närvaron av funktionella fack låter dig inte bara förbereda läckra varma rätter på dacha, utan ökar också värmeöverföringen av en tegelstruktur.

Under kaminens drift rusar luften och rökgaserna som värms upp av kaminen uppåt, passerar längs ugns bakvägg, varefter de strömmar in i rökcirkulationen och vidare in i skorstenen. Termisk energi i denna byggnad används maximalt.

En smal, vertikalt orienterad design tar minimalt med utrymme i ett hus på landet, men gör ett utmärkt jobb med att värma upp utrymmet

Den beskrivna tegelstrukturen inkluderar 31 rader av platt lagda tegelstenar. För att strukturen ska fungera felfritt måste följande procedurer följas strikt.

Under murverk måste du ständigt kontrollera horisontaliteten hos strukturen som byggs och kontrollera storleken på diagonalerna på de lagda sidorna. Det finns strikta krav på tjockleken på sömmar som strikt måste beaktas. Den maximala tjockleken på sömmar vid läggning av kroppen och rökavgaser får inte överstiga 5 mm, vid tillverkning av foder - 3 mm.

För oberoende murverk av denna kaminstruktur har beställningar tagits fram och materialförbrukning har beräknats, vilket är en påtaglig hjälp för oberoende byggare

Den presenterade beställningen indikerar inte grunden för kaminen, vars konstruktion presenteras i en annan artikel på vår hemsida. Den är gjuten eller byggd av tegel enligt standardregler. Vi kommer att anta att grunden redan är uppförd, och vi kommer att gå vidare till själva läggningen av kaminen.

Inga kommentarer behövs för att lägga de tre första raderna; allt är extremt enkelt. I den 3:e raden sätter vi en dörr för fläkten, i den 5:e raden lägger vi ett galler.Innan vi installerar den 6:e raden placerar vi eldstadsdörren: vi säkrar tillfälligt ramen med dörren med trådstag och stöder den omedelbart med två sidotegelstenar.

I detta skede installeras askdörren, gallret läggs och eldstadsdörren monteras. En gjutjärnshäll är placerad i rad 11

Följ sedan beställningsinstruktionerna fram till 11:e raden. Efter att ha lagt det lägger vi ett metallhörn eller en stålremsa och går tillbaka från den bakre kanten av den redan konstruerade delen av strukturen exakt bredden på en tegelsten. Detta är nödvändigt för att installera hällen.

Efter att ha installerat hällen fortsätter vi att lägga, strikt följa instruktionerna. Med start från den 12:e och fortsätter till den 15:e raden bygger vi samtidigt väggarna i den bakre rökkanalen och matlagningsfacket.

I detta skede av konstruktionen av en tegelkamin bildas en kokkammare och en skorsten, belägna bakom dess bakre vägg

Efter avslutad läggning av den 15:e raden placerar vi metallhörn eller installerar en skifferplåt. De kommer att ligga till grund för det kommande kontinuerliga murverket.

I den 17:e raden installerar och säkrar vi rengöringskammardörren. Vi lägger ut den till 22:a raden. Resultatet ska bli en ihålig sektion ansluten till rökkanalen.

I det tredje steget av spiskonstruktionen är ugnen installerad och murad, liksom skorstensventiler installeras

I den 24:e raden lägger vi ut asbestrester längs de inre kanterna av vår struktur. Därefter lindar vi ugnskroppen med asbestrep och placerar den sedan på spisen och vilar den på resterna. Asbestrepet kommer att fungera som värmeisolering och samtidigt skydda enheten från utbrändhet.

Från den 24:e till den 27:e raden fodrar vi ugnen med tegelstenar och observerar tjockleken på sömmarna som regleras av reglerna.

I den 28:e raden installerar vi en dörr genom vilken vi kommer att rengöra skorstenen. Vi fixar det som det ska med två tegelstenar på sidorna och fortsätter bygget.

I den 29:e och 31:e raden arrangerar vi kanaler för skorstensventiler. Vi lägger dem helt enkelt och utför ytterligare murverk utan att ansluta enheterna till tegelstenarna med murbruk. Sedan bygger vi en skorsten från 32:a raden.

Alternativ #2 - spis för uppvärmning av angränsande rum

Vi kan ovillkorligen klassificera denna design som en värmeenhet. Den är inte utrustad med spishäll med brännare och ugn. Men det värmer perfekt flera intilliggande rum, där det är en del av den inre partitionen.

En spis utan spis och ugn används som värmeenhet. Den är installerad så att högst tre intilliggande rum värms upp

Designen, precis som den tidigare typen, är kompakt på grund av sin förlängning i höjdled. Den är bara 510 mm bred och 890 mm djup.

Höjden på värmekaminen utan skorsten är 2380 mm, vilket är lika med 35 rader av lagda tegelstenar.

En tegelbyggnad har ett minimum av funktionella kamrar. En nybörjare kan enkelt hantera sin läggning

Vi kommer att dela upp manualen för att lägga en uppvärmningstyp av en tegelkamin i tre villkorade delar. Vi kommer att anta att grunden för den redan har byggts i enlighet med de allmänna reglerna.

Beställningarna för murverk från 1:a till 12:e raden representerar konstruktionsschemat med installation av en fläktdörr, galler och arrangemang av eldstaden

Den första tredjedelen visar beställningsmönstren från 1:a till 12:e raden. Vi bygger startraderna med särskild omsorg, eftersom...Vi kommer att fokusera på dem i framtiden. I varje rad kontrollerar vi diagonalernas likhet, med hjälp av en byggnadsnivå styr vi radernas vertikalitet.

För att säkerställa att väggarna är strikt horisontella, kommer vi regelbundet att kontrollera dem under läggning med en lodlinje. Vid avvikelse ska fel åtgärdas omedelbart, innan lösningen hinner stelna och börjar härda.

1:a raden läggs över takpapp, takpapp eller liknande tätskikt i två rader. För enkelhetens skull fixar vi vattentätningen med en bindemedelslösning och markerar konturerna av kaminen under konstruktion på dess yta.

I den andra raden installerar vi en ram med en fläktdörr och börjar bygga en skorsten. I den 5:e raden placerar vi ett galler, vilket är fläktens överlappning. I den 6:e raden placerar vi en ram med en branddörr och säkrar den med två tegelstenar på sidorna samtidigt.

Från den 5:e till den 15:e raden utför vi murverket med eldfasta tegelstenar av eldfast lera, tack vare vilket det inte finns något behov av att utföra foder, vilket väsentligt skulle minska volymen på den redan lilla eldstaden.

Det andra steget av att bygga en tegelkamin består av att bilda vertikala rökkanaler, en eldstad och en rengöringskammare

Efter att ha lagt den 16:e raden i den bildade urtagningen i den 15:e raden förstärker vi dess botten med cement-sandbruk.

Detta är nödvändigt för att stärka botten av kammaren avsedd för rengöring av rökkanaler. Sedan i den 16:e raden installerar vi en rengöringsdörr.

I det tredje steget av konstruktionen av en tegelvärmekonstruktion utförs ytterligare läggning av vertikala rökkanaler, en andra rengöringskammare och installation av ugnsventiler

Efteråt täcker vi städdörren och bildar denna kammare, samtidigt fortsätter vi att bygga vertikala kanaler för rökutsläppet upp till 24:e raden.

Därefter fortsätter vi till det tredje steget av murverk. I den 25:e raden börjar vi byggandet av den andra rengöringskammaren. Vi förstärker igen botten av föregående rad med en lercementkomposition, installerar en annan dörr och fortsätter att bygga skorstenen.

I den 28:e och 32:e raden installerar vi ventiler, som används som dragregulatorer. Vi lägger till ugnsmassan upp till 35:e raden, så att vi efter det kan börja bygga skorstenen.

Alternativ #3 - en kamin med en sköld och en låg bockbädd

En mycket praktisk design med en låg tegelsoffa som fungerar som en uppvärmd sovplats i ryska hyddor. Konstruktionen är mer komplicerad än tidigare alternativ, men mer praktisk, eftersom inkluderar en värmeenhet, vissa möbler och en spishäll.

Denna kamindesign har också två golvalternativ. Skillnaderna är begränsade till raderna 5 och 6, 5a och 6a. I det andra alternativet placeras ett stålhörn i hörnet av den översta raden

För att skölden på kaminens värmedel ska vara 1020 mm bred bildas utsprång på båda sidor. Om du planerar att öka värmeöverföringen kan antalet rökrotationer ökas till 5. För normal drift av denna design är det nödvändigt att rotera skorstenarna ovanför kaminen.

Denna kamin har två lösningar, vars skillnader bestäms i raderna 5 och 6, samt i 5a och 6a. Den andra lösningen innebär att man installerar en stålvinkel på hörnet.

Det finns utvecklade procedurer för denna tegelugnsdesign, och materialförbrukningen som krävs för att bygga en universell struktur har beräknats. Om sommarventilen inte är avsedd att användas stängs den med en tegelsten.

Måtten på sängen väljs individuellt.Det kanske inte är en solid tegelkonstruktion med kammare för bränning och rengöring, utan någon slags bockbädd på pelare istället för ben.

Mellan stolparna måste du lämna hål 120 mm breda. En struktur med kammare håller dock värmen bättre.

Beställningen är i huvudsak en exakt instruktion för nybörjare som vill bygga en tegelkamin i sin dacha med sina egna händer.

Det rekommenderas att bygga denna kamin på en monolitisk grund, på vilken asbestskivor placeras innan kaminen byggs. Eldfasta tegelstenar av lera används endast i konstruktionen av en eldstad som foder. Vanligtvis är eldstaden byggd en tegelsten lägre än dörrens installationsnivå.

Fodret utförs med tegelstenar installerade på kanten. Vi kommer inte att beskriva i detalj procedurerna för konstruktionen av denna kamin, eftersom... läsaren har redan fått en uppfattning om symbolerna och detaljerna för spiskonstruktion.

Denna kamin är lämplig för både sommar- och vinterbruk. På sommaren lagar de mat på den, på vintern lagar de inte bara mat, utan värmer sig också, torkar den och behandlar förkylningar.

Det är viktigt att följa de givna sekvensdiagrammen, samt att strikt följa proportionerna och sammansättningarna av bindningslösningar som används vid konstruktion av tegelugnar.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Video #1. En video för att hjälpa oberoende kamintillverkare, materialet presenterar ett visuellt arrangemang av en värmespis:

Video #2. En detaljerad guide till konstruktion av en värme- och matlagningsenhet enligt färdiga procedurer, men med några ändringar från entreprenören:

När du väljer en design för din egen konstruktion av en kamin för ett sommarboende, måste du ta hänsyn till dina egna förmågor och färdigheter.Det är möjligt att någon anser att de alternativ vi har föreslagit är för komplicerade eller enkla. I vilket fall som helst kommer informationen som presenteras att hjälpa dig att få en uppfattning om kaminstrukturerna för att använda den själv eller övervaka inhyrda spisarbetares handlingar.

Om du var tvungen att bygga en tegelkamin för din dacha själv, vänligen dela bilder av dina egna mönster. Kanske känner du till några subtiliteter som vi inte tog hänsyn till i vår artikel? Berätta om dem för våra läsare - lämna kommentarer i blocket nedan.