การซ่อมแซมปั๊มแบบ Do-it-yourself “Malysh”: การตรวจสอบความเสียหายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

สำหรับความต้องการของครัวเรือน คุณใช้ปั๊มจุ่มไฟฟ้า Malysh แต่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงเมื่อเวลาผ่านไปเช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่น ๆ หรือไม่? แม้ว่าการออกแบบจะเรียบง่ายและน่าเชื่อถือ แต่หากไม่มีประสบการณ์การซ่อมก็ยากที่จะพบว่าพังโดยไม่ต้องใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญ

เห็นด้วย เป็นการดีที่จะแก้ไขด้วยตัวเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรบริการที่มาเยี่ยมชม

เราจะบอกวิธีซ่อมปั๊ม Malysh ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ บทความนี้จะอธิบายข้อผิดพลาดประเภทหลักและวิธีการตรวจจับ เลือกโครงร่างของอุปกรณ์และการประกอบองค์ประกอบส่วนประกอบของตัวเครื่องซึ่งช่วยให้การทำงานอิสระง่ายขึ้น

เพื่อให้ข้อมูลเข้าใจได้ง่ายขึ้น เราขอเสนอกระบวนการแก้ไขรายละเอียดโดยละเอียดพร้อมวิดีโอแบบทีละขั้นตอน อันที่จริงมันไม่ใช่เรื่องยาก - ก็เพียงพอที่จะมีชุดซ่อมซึ่งจำเป็นต้องรวมอยู่ในการส่งมอบปั๊ม

การดัดแปลงปั๊มและความแตกต่างของลักษณะเฉพาะ

สั่น ปั๊มจุ่ม ประดิษฐ์ขึ้นเมื่อนานมาแล้ว ย้อนกลับไปในปี 1891 วิศวกรชาวรัสเซีย V. G. Shukhov ใช้หลักการสั่นสะเทือนสำหรับปั๊ม อย่างไรก็ตามมีการใช้ระบบเดียวกันนี้ในปั๊มเชื้อเพลิงรถยนต์โดยประมาณ

ต่อมา T. Belloc ชาวอาร์เจนตินาได้แก้ไขโครงการ - ใช้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในปัจจุบัน

มีปั๊มจุ่มแบบสั่นสะเทือนหลายประเภท แต่ทั้งหมดมีโครงสร้างประมาณเดียวกันและหลักการซ่อมแซมก็เหมือนกัน

ชาวอิตาลีเป็นกลุ่มแรกที่ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวสำหรับความต้องการภายในประเทศ ในสหภาพโซเวียตการพัฒนาของพวกเขาดำเนินการในช่วงปลายทศวรรษ 1960 โดยนักออกแบบของโรงงานมอสโกไดนาโมภายใต้การนำของ M.E. Breitor และตั้งแต่ปีพ. ศ. 2514 เป็นต้นมาปั๊มสั่นสะเทือนในครัวเรือนเริ่มผลิตในสถานประกอบการในสหภาพโซเวียต - ความหลงใหลในการรวมเป็นหนึ่งมีผลกระทบ

องค์ประกอบโดยประมาณของชุดซ่อมสำหรับปั๊ม Malysh และการดัดแปลงที่คล้ายกัน

มีการผลิตปั๊มในเยเรวาน, ลิฟนี, มอสโก, บาฟเลนี และองค์กรอื่น ๆ อีกมากมาย เราตั้งชื่อได้เฉพาะแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดเท่านั้น: "ที่รัก", "ดาวเนปจูน", "สตรูนอก", "เซก้า", "รูชีค", "เก็บเกี่ยว", "บอสนา", "เกาลัด"

จริงๆ แล้วพวกเขาทั้งหมดต่างกันทั้งชื่อและรูปร่าง และนั่นก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป รวมถึงการออกแบบของอิตาลีและจีนด้วย ตัวอย่างเช่น "Dzhereltse"

แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่สามารถแยกแยะปั๊ม "Strunok" จาก "Malysh" ได้เสมอไป - โดยการทำเครื่องหมายเท่านั้น

ทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบของรูปแบบเดียวกัน บางครั้งชื่อก็เปลี่ยนไป แต่สาระสำคัญยังคงเหมือนเดิม ตัวอย่างเช่น "Kid - M" ที่โด่งดังในขณะนี้คือ "Sega" ก่อนหน้านี้เล็กน้อยและ "โดยหยด". นั่นเป็นเหตุผล รายละเอียดของ "ฤชยค" และวิธีการกำจัดพวกมันนั้นคล้ายคลึงกับคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด - "Malysh"

หากคุณเพิกเฉยต่อความสับสนกับชื่อที่แตกต่างกัน รูปแบบทั้งหมดโดยย่อจะมีปั๊มจุ่มสามหรือสี่ประเภท:

• "ที่รัก" — แบบจำลองของปั๊มไฟฟ้าแบบสั่นสะเทือนใต้น้ำที่มีปริมาณน้ำด้านล่าง การดัดแปลงที่ทรงพลังที่สุด แต่ไม่เหมาะกับงานด้านล่าง - สามารถรับสิ่งสกปรกหรือตะกอนจากด้านล่างและล้มเหลวได้
• "เบบี้-เอ็ม" ตัวเลือกที่มีปริมาณน้ำเหนือศีรษะ อ่อนกว่าเล็กน้อยแต่ไม่ดูดซับสิ่งสกปรกจากด้านล่างมันแทบจะไม่ล้มเหลวเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป - แม้ว่าระดับน้ำจะลดลงและปริมาณน้ำที่บริโภคเข้าไปหมด แต่ร่างกายก็ยังคงเย็นลง - มันยังคงจมอยู่ใต้น้ำ
• "เบบี้-เค" - รุ่นที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า แต่ติดตั้งรีเลย์ความร้อนและสายไฟสามสายพร้อมสายดิน การมีรีเลย์ความร้อนมีผลดีต่ออายุการใช้งานและความน่าเชื่อถือ แต่จะเพิ่มต้นทุน ก่อนหน้านี้ การแก้ไขนี้มีไว้เพื่อการส่งออกเท่านั้น
• "เบบี้ 3" — รุ่นกะทัดรัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. สำหรับบ่อแคบ

ไม่ว่าในกรณีใด ปั๊มสั่นสะเทือนให้ความสำคัญกับความกะทัดรัด ราคาถูก และความเรียบง่าย นอกจากนี้พวกเขายังทนได้ค่อนข้างดี ค้อนน้ำที่เกิดขึ้นเมื่อท่อน้ำหลักถูกปิดกั้น เป็นต้น แม้ว่าคุณจะไม่ควรถูกพาตัวมาที่นี่เช่นกัน แต่การฝึกฝนบ่อยครั้งเช่นนี้ยังคงสร้างความเสียหายให้กับปั๊ม

ปั๊มในรุ่นเดียวกันอาจแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น การขัดเงาหรือการเคลือบสีฝุ่นที่ตัวเครื่อง เป็นต้น แต่ชิ้นส่วนของพวกเขามักจะใช้แทนกันได้

การออกแบบและหลักการทำงานของเครื่อง

หลักการทำงานนั้นง่าย กลไกในการดึงและยกน้ำโดยใช้ลูกสูบและวาล์วเป็นที่รู้จักมาตั้งแต่สมัยโบราณของนกกระสาแห่งอเล็กซานเดรีย ความแตกต่างทั้งหมดก็คือ วงจรได้รับการออกแบบใหม่สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าสลับเปลี่ยนทิศทางหลายครั้งต่อวินาที ในรัสเซีย มาตรฐานคือ 50 Hz ซึ่งหมายความว่ากระแสไฟฟ้าเปลี่ยนขั้ว 50 ครั้งต่อวินาที

ดังนั้น แกนเหล็กที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยกระแสที่มีความถี่ดังกล่าวจะสั่นสะเทือนพร้อมกับความถี่ของการกลับขั้ว หากเพิ่มลูกสูบพร้อมวาล์วเข้าไปในแกนปั๊มจะปรากฏขึ้น

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นรูปแบบการทำงานเดียวกัน หลักการซ่อมไม่แตกต่างกันมากนัก

ตัวเรือนปั๊มประกอบด้วยสองส่วน หนึ่งในนั้นประกอบด้วยขดลวดไฟฟ้าที่สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และอีกอันประกอบด้วยกลไกทั้งหมดที่มีแกนเหล็ก

ขดลวดมีแกนรูปตัวยู เมื่อประกอบแล้วส่วนนี้เรียกว่าแอก มันถูกกดลงในตัวเครื่องและเต็มไปด้วยสารประกอบเพื่อความแน่นและเป็นฉนวน - เรซินเบคาไลต์พลาสติกที่มีส่วนผสมของทรายควอทซ์เพื่อเหตุผลในการนำความร้อนที่ดีขึ้น

อีกครึ่งหนึ่งของตัวเรือนเป็นที่ตั้งของห้องไฮดรอลิก ประกอบด้วยแกนบนโช้คอัพยาง การเคลื่อนไหวของแกนได้รับการแก้ไขด้วยเมมเบรนยาง มีลูกสูบอยู่บนแกนกลาง และเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวที่ถูกสูบออก จึงมีการติดตั้งเช็ควาล์วไว้ที่ท่อไอดี

พูดง่ายๆ ก็คือ: ขดลวดเป็นแม่เหล็ก แกนกลางสั่นสะเทือน โช้คอัพทำหน้าที่เป็นซีลบนตัวเรือนและทำให้แกนกลับสู่ตำแหน่งที่เป็นกลาง เมมเบรนป้องกันไม่ให้แกนแกว่ง ลูกสูบดันน้ำ วาล์วทำให้มั่นใจได้ว่า เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียว

นั่นคือการออกแบบทั้งหมด - เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ

ปั๊มและการดัดแปลงของ Malysh ผลิตขึ้นโดยใช้ปริมาณน้ำที่ลดลงและบน หน่วยที่มีไอดีต่ำกว่าจะพังบ่อยกว่า เนื่องจากคู่แข่งมีการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ที่ดีกว่า

ความผิดปกติประเภทหลักและสาเหตุ

ข้อผิดพลาดทั้งหมดสามารถลดลงได้เป็นสองประเภท:

• ชิ้นส่วนไฟฟ้า
• ส่วนเครื่องจักรกล.

ในทางกลับกันแต่ละกลุ่มสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อย นี่เป็นความไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และการหยุดชะงักของงานบางส่วน

การสูญเสียการทำงานของปั๊มบางส่วนไม่ได้หมายความว่าเป็นการละเมิดกฎระเบียบเสมอไป บางครั้งสาเหตุก็อยู่ที่ความล้มเหลวของแต่ละส่วน แต่มาเริ่มกันตามลำดับ

ประเภท # 1 - ข้อผิดพลาดทางไฟฟ้า

ความผิดปกติที่พบบ่อยที่สุดคือความล้มเหลวของคอยล์ ความเหนื่อยหน่ายหรือการพังทลายของฉนวนบนตัวเครื่องอย่างสมบูรณ์ การหลุดออกจากตัวสารประกอบเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก สาเหตุเดียวที่ทำให้การทำงานผิดพลาดคือการทำงานแบบแห้งโดยไม่มีน้ำซึ่งทำให้คอยล์ร้อนเกินไป

จากนั้นฉนวนก็ไหม้สารประกอบก็ไหม้และเนื่องจากความแตกต่างของการขยายตัวทางความร้อนของวัสดุต่าง ๆ ไส้กรองจึงแยกออกจากกันและแอกก็หลุดออกจากร่างกาย

บางครั้งปั๊มหยุดสูบไปเลย แต่ตัวเรือนอาจแตกได้ นี่คือรายละเอียดที่ไม่พึงประสงค์ที่สุดซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการปฏิบัติตามกฎการปฏิบัติงานเท่านั้น

เมื่อแก้ไขปัญหาคุณจะต้องถอดแยกชิ้นส่วนออก ด้วยการออกแบบที่เรียบง่าย คุณจึงสามารถแยกชิ้นส่วนออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างอิสระ

ประเภท #2 - ความล้มเหลวทางกล

มีสาเหตุและผลที่ตามมาหลายประการ:

1. การปูนของชิ้นส่วน เกิดขึ้นจากการสูบน้ำกระด้าง นี่คือคราบหินปูนสีขาวคล้ายกับคราบหินปูนในกาต้มน้ำ สิ่งนี้ไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษระหว่างการใช้งาน แต่หลังจากเก็บไว้เป็นเวลานาน เช่น ในฤดูหนาว มะนาวอาจทำให้ลูกสูบติดได้ ความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ตามกฎแล้ว เพียงแต่จะทำให้การถอดแยกชิ้นส่วนยากขึ้นและลดประสิทธิภาพของปั๊มลงเล็กน้อย
2. การละเมิดความสมบูรณ์ของร่างกาย ความประทับใจก็คือว่ามันถูกตัดอย่างแม่นยำด้วยไฟล์หรือเราเตอร์ มักจะเป็นขอบด้านบนของลำตัว เหตุผลง่ายๆ - สัมผัสกับพื้นผิวคอนกรีตของบ่อน้ำระหว่างการใช้งาน
3. ช่องทำงานของปั๊มอุดตัน. ตัวอย่างเช่น ทราย ทรายและก้อนกรวด กิ่งก้าน สาหร่าย - ทั้งหมดนี้ขัดขวางความแน่นของวาล์วไปที่เตียง ไม่สำคัญ แต่ไม่น่าพอใจ - ปั๊มไม่พัฒนากำลังที่ต้องการ
4. การคลายการเชื่อมต่อแบบเกลียว เกิดจากแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ตัวอย่างเช่น น็อตที่ยึดลูกสูบจะคลายออกผลที่ตามมาอาจเลวร้ายที่สุด - ขึ้นอยู่กับการทำลายตัวถัง
5. การละเมิดคุณสมบัติของยาง. ส่งผลให้กำลังปั๊มลดลง ในบางกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก การหยุดทำงานโดยสมบูรณ์จะเกิดขึ้น

ส่วนที่ไม่แน่นอนที่สุดและไวต่อคุณสมบัติยางที่อ่อนลงก็คือโช้คอัพขนาดใหญ่ที่แปลกพอสมควร ยางที่ยืดหยุ่นเกินไปทำให้เกิดการแตกหักของแกนกลางซึ่งแข็งเกินไป - ลดความกว้างของการสั่นสะเทือนและการสูญเสียพลังงาน

นอกจากนี้ เมื่อแกนหมุนในโช้คอัพ การฉายภาพของฐานของแกน (ส่วนที่เรียกว่าสมอถูกกดลงบนแกน) จะไม่ตรงกับแอกอย่างสมบูรณ์และจะถูกดึงดูดน้อยกว่า ลูกสูบแข็งจะทำให้น้ำเคลื่อนตัวได้แย่ลง ลูกสูบที่หักไม่สามารถปั๊มได้เลย

เมื่อวาล์วสูญเสียความยืดหยุ่น วาล์วจะทำงานแย่ลง แต่ปั๊มไม่ได้ทำงานล้มเหลวโดยสิ้นเชิง เรายังสังเกตเมื่อมีการละเมิดการปรับวาล์ว

บางครั้งก็มีการสูญเสียอำนาจ สาเหตุมักเกิดจากการเปิดปั๊มอีกครั้งโดยไม่ต้องจุ่มน้ำ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเนื่องจากการละเลยกฎการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างเช่น การแขวนปั๊มไว้บนสายเคเบิลเหล็กและไม่มีโช้คอัพ - ที่ยึดปั๊มจะต้องสามารถดูดซับแรงกระแทกได้! ดังนั้นชุดประกอบด้วยสายเบ็ดหรือสายไนลอนและวงแหวนดูดซับแรงกระแทกสำหรับยึด

เมื่อทราบการออกแบบปั๊มซีรีส์ Malysh คุณสามารถจัดการซ่อมแซมตัวเครื่องได้ด้วยตัวเองโดยไม่มีปัญหาใด ๆ

อัลกอริทึมการแก้ไขปัญหา

หากปั๊มปฏิเสธที่จะทำงานหรือทำอย่างไม่น่าเชื่อถือ ก่อนอื่นให้ถอดปั๊มออกจากเครือข่ายแล้วนำออกจากพื้นผิว

ด่าน # 1 - การตรวจสอบภายนอกอย่างระมัดระวัง

ตามด้วยการถอดท่อจ่ายและการตรวจสอบด้วยสายตา มีความเสียหายที่มองเห็นได้หรือไม่?

น่าเสียดายที่รอยแตกในเคสสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการเปลี่ยนเคสใหม่ทั้งหมดเท่านั้น แต่ที่นี่ก็ควรค่าแก่การจดจำว่าพวกมันจะไม่เพียงแค่ปรากฏในการฉีดขึ้นรูปเท่านั้น แต่ยังมีเหตุผลอื่นที่ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่ง

หากตัวเรือนไม่บุบสลาย ให้ใช้เครื่องทดสอบเพื่อตรวจสอบความต้านทานของคอยล์และการลัดวงจรที่ตัวเรือน แอกที่ใช้งานได้จะแสดงความต้านทานประมาณ 10 โอห์ม หน้าสัมผัสใดๆ (ยกเว้นการต่อสายดิน) ไม่ควรทำให้เกิดการลัดวงจรที่ตัวปั๊ม

ถ้ามีก็แย่เลย การเปลี่ยนคอยล์ด้วยตัวเองเป็นเรื่องยากมากและความพยายามนั้นให้ผลลัพธ์ที่ไม่ดี อย่างไรก็ตามคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหานี้จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

หากตัวเรือนและไฟฟ้าเป็นปกติดี คุณจะต้องไล่ปั๊มออก นั่นคือเพียงเป่าเข้าไปในช่องไอดีและช่องจ่าย อากาศควรไหลอย่างอิสระทั้งสองทิศทาง

แต่ถ้าคุณเป่าเข้าไปในท่อจ่ายลมอย่างแรง วาล์วก็ควรจะปิดและปิดกั้นการจ่ายอากาศ

หากไม่เกิดขึ้นแสดงว่ามีการละเมิดในการปรับปั๊มอย่างชัดเจน จากนั้นเราก็จะเขย่าปั๊ม ไม่ควรมีอะไรสั่นสะเทือนอยู่ข้างใน สาเหตุของเสียงภายนอกคือการลอกของสารประกอบหรือการทำลายชิ้นส่วนทางกล

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความจำเป็นในการถอดชิ้นส่วนและปั๊มสูญเสียพลังงานไปคุณสามารถลองทำได้โดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วน ก่อนอื่นให้ล้างปั๊มด้วยน้ำปริมาณมาก ภารกิจคือการล้างทรายและเศษซากออกจากภายใน

จากนั้นคุณสามารถลองใส่ลงในถังน้ำได้ เติมน้ำส้มสายชู 9% (ประมาณ 100 กรัมต่อถัง) หรือกรดซิตริก 1 ถุงลงในน้ำ เราทิ้งไว้หกชั่วโมง จากนั้นล้างออกอีกครั้งด้วยน้ำไหล วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้ง่ายมาก - เพื่อขจัดคราบปูน

ต่อไปเราจะตรวจสอบการปรับวาล์ว ควรนอนหลวมและมีช่องว่าง 0.5 - 0.8 มม. เพียงคลายน็อตล็อคและน็อตแคลมป์บนทางเข้าปั๊มแล้วปรับทันทีที่เราทำถูกแล้วเราก็ขันให้แน่นด้วยน็อตล็อค กระบวนการนี้ควบคุมได้ง่าย

เราลดปั๊มโดยไม่ใช้สายยางลงในถังน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้เฉพาะท่อสายยางเท่านั้น และเปิดเครื่อง ในปั๊มที่ใช้งานได้และปรับแล้ว คอลัมน์น้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งเมตร

เราตัดสินการปรับตัวโดยน้ำพุแห่งนี้ ทันทีที่เราได้รับค่าสูงสุด เราจะแก้ไขผลลัพธ์

เราได้แสดงรายการสิ่งที่ง่ายที่สุด ส่วนที่เหลือต้องถอดชิ้นส่วน

ด่าน # 2 - มองจากภายในให้ละเอียดยิ่งขึ้น

ขั้นตอนแรกคือการถอดแยกชิ้นส่วนปั๊ม ขอแนะนำให้ทำเครื่องหมายบนร่างกายก่อน เพื่อให้คุณสามารถประกอบได้อย่างถูกต้องในภายหลัง

น่าเสียดายที่การคลายเกลียวสกรูยึดบนปั๊มใหม่นั้นเป็นเรื่องง่าย - ในระหว่างการใช้งานการเชื่อมต่อแบบเกลียวจะถูกออกซิไดซ์จนทำให้การถอดแยกชิ้นส่วนยังคงเป็นงานอยู่ ความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือความอดทนและ WD40

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่โรงงาน หมุดเชื่อมต่อโดยทั่วไปจะถูกคว้านแกนไว้เพื่อป้องกันการคลายตัว ทุกวันนี้พวกเขาทำตัวเหมือนมนุษย์มากขึ้นนิดหน่อยและใช้น็อตกับตัวล็อคพลาสติก สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ควรใช้ระหว่างการประกอบ

หากการถอดแยกชิ้นส่วนไม่สำเร็จคุณต้องหันไปใช้เลื่อยเลือยตัดโลหะหรือเครื่องบดมุม (เครื่องบด) อย่างระมัดระวังเท่านั้นโดยไม่ทำให้เคสเสียหาย จะดีกว่าถ้าเปลี่ยนสกรูมาตรฐานด้วยสลักเกลียวหกเหลี่ยมภายใน - จากนั้นจะคลายเกลียวได้ง่ายกว่า

อย่างไรก็ตามคุณควรถอดประกอบและประกอบใหม่ตามหลักการเดียวกันกับล้อรถยนต์หรือบล็อคเครื่องยนต์ - เราค่อย ๆ ขันหรือคลายการยึดให้แน่นตามขวาง

หลังการซ่อมแซม เป็นความคิดที่ดีที่จะเปลี่ยนสกรูหัวแบนมาตรฐานด้วยโบลต์ที่มีหัวหกเหลี่ยมภายใน ซึ่งจะทำให้ถอดแยกชิ้นส่วนได้ง่ายกว่า

ปั๊มแบ่งออกเป็นสองซีก - แอกจะเต็มไปด้วยสารประกอบที่ด้านบนและกลไกทั้งหมดจะอยู่ที่ด้านล่าง

ขั้นตอนที่ # 3 - การแก้ไขปัญหาไฟฟ้า

ในครึ่งไฟฟ้าเราจะดูที่สารประกอบ ถ้ามันลอกออกเราก็ใช้ค้อนทุบเบา ๆ ที่ลำตัวเพื่อระบุพื้นที่ หากมีขนาดเล็กคุณสามารถลองแก้ไขปัญหาได้ด้วยการเติมอีพอกซีเรซิน

หากตัวเครื่องหลุดออกจากตัวเครื่อง ให้ทารอยบากตื้นๆ บนสารประกอบ (พร้อมเครื่องบด) ไม่ลึกเกิน 1 มม.

และเรายึดชุดประกอบให้เข้าที่โดยใช้น้ำยาซีลซึ่งใช้ในการซ่อมกระจกรถยนต์ อีพอกซีเรซินไม่เหมาะ - มันไม่ยืดหยุ่นเพียงพอและจะระเบิดภายหลังจากการสั่นสะเทือน

การกดคอยล์เข้าที่เป็นเรื่องยาก - คุณอาจต้องใช้แรงกดประมาณ 300 กก. คุณสามารถลองหมุนคอยล์ใหม่ได้ถ้ามันหมด แต่สิ่งนี้ซับซ้อนกว่า

ขั้นแรกให้ร่างกายได้รับความร้อนเพื่อเอาออก สูงถึงประมาณ 120 องศา จนกว่าส่วนผสมจะลอกออก ควรทำในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ดีกว่า - สารประกอบที่เผาไหม้ไม่ดีต่อสุขภาพมากนัก

บิ่นอย่างระมัดระวังปล่อยตัวเรือนคอยล์ (มีสองอัน) ออกจากเศษของสารประกอบ คลี่ลวดเก่าออกจากพวกเขา จากนั้นจึงพันขดลวดใหม่ ลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.65 มม. ยี่ห้อ PETVม้วนละม้วนประมาณแปดชั้น

ขั้วต่อคอยล์เชื่อมต่อด้วยการบัดกรีกับลวดทนความชื้นโดยมีค่าหน้าตัด 0.75 ในฉนวนสองชั้น จากนั้นขดลวดจะถูกเทลงในตัวเรือนด้วยอีพอกซีเรซินโดยเติมทรายควอทซ์ที่เผาแล้ว

แต่โดยทั่วไปวิธีการซ่อมแซมนี้ไม่น่าเชื่อถือมากนัก - ที่โรงงาน อุปกรณ์และวัสดุช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสามารถแนะนำได้เป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น ในกรณีอื่นควรติดต่อผู้ผลิตจะดีกว่า

ปัญหาไฟฟ้าสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองเฉพาะในกรณีที่คุณมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นการซื้อชิ้นส่วนใหม่จะถูกกว่า

อย่างไรก็ตามหากคุณมีเวลาว่างมากและมีเครื่องม้วนและทักษะในการทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณสามารถลองได้ แต่บ่อยครั้งที่การเปลี่ยนคอยล์ทั้งหมดพร้อมกับตัวเรือนครึ่งหนึ่งจะมีราคาถูกกว่า ยังไงก็ตาม นี่คือสิ่งที่พวกเขาทำในโรงงาน นี่ถือได้ว่าเป็นการซ่อมแซมหน่วย

ด่าน # 4 - การแก้ไขปัญหาทางกล

ง่ายกว่าด้วยกลไก ถอดชุดประกอบออกจากตัวเรือนปั๊มอย่างระมัดระวัง ก่อนอื่น เราจะพิจารณาปัญหาด้วยสายตา: การทำลาย การแตกร้าว แหวนรองที่ชำรุด และอื่นๆ หากมีรอยดำและไหม้เราจะตรวจสอบระบบไฟฟ้าอีกครั้ง

หากมีร่องรอยการสึกหรอทางกลบนชิ้นส่วนโลหะ เราจะตรวจสอบช่องว่างและโช้คอัพ และตรวจสอบอีกครั้งว่าครึ่งหนึ่งทางไฟฟ้ามีการหลุดลอกของสารประกอบหรือไม่ ซึ่งสามารถทำได้โดยการแตะด้วยค้อน - เสียงจะทื่อตรงบริเวณที่แยกออกจากกัน

เพียงแต่บางครั้งแอกและกระดองเสื่อมสภาพเนื่องจากคอยล์เคลื่อนที่และหลุดออกจากตัวเรือน สิ่งนี้อาจไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนในปั๊มเก่าเนื่องจากการปนเปื้อน

ในระหว่างการถอดชิ้นส่วน บางครั้งอาจเกิดการฉีกขาดของเมมเบรนและโช้คอัพเมมเบรนไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของปั๊มเป็นพิเศษและหากสามารถติดกาวด้วยกาวยางได้ก็เพียงพอแล้ว แต่ในกรณีนี้ควรเปลี่ยนโช้คอัพจะดีกว่า

เราล้างด้านในของปั๊มเพื่อเอาทรายออก (ถ้ามี) เราขจัดตะกรันโดยใช้หลักการเดียวกับการขจัดตะกรันในกาต้มน้ำ เช่น กรดซิตริก น้ำส้มสายชู สารขจัดตะกรัน อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นด่างเข้มข้นหรือผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังอื่นๆ คุณต้องทำความสะอาดเคส ไม่ใช่ละลาย

บ่อยครั้งที่ปั๊ม Malysh จำเป็นต้องถอดและประกอบหลังจากทำความสะอาดบ่อน้ำ ต้องทำความสะอาดทรายและตะกอนเป็นประจำ

ต่อไป ดูว่ากระดองแกนมีความสัมพันธ์กับขดลวดอย่างไร การคาดการณ์ของพวกเขาจะต้องตรงกัน ไม่ - เราหมุนโดยคลายน็อตยึด ระยะห่างจากพุกถึงแอกควรอยู่ที่ 5 - 8 มม.

ระยะห่างนี้ปรับโดยใช้แหวนรองและน็อตล็อคที่ฐานของก้าน ระยะทางที่มากขึ้นจะทำให้ปั๊มไม่สามารถพัฒนากำลังได้ อะไรก็ตามที่น้อยกว่านั้นนำไปสู่การหักแอกและสมอและบางครั้งก็ทำให้ตัวถังแตก

หากพุกบนแกนหลวมซึ่งพบได้ยากมาก ให้ยึดพุกด้วยการเจาะแกน บางครั้งก้านเองก็แตกในบริเวณของเกลียวยึดลูกสูบหรือเกลียวหลวม - นี่เป็นเพียงการเปลี่ยนใหม่

หากลูกสูบชำรุดหรือสูญเสียความยืดหยุ่นแสดงว่าทุกอย่างง่าย เราแทนที่ด้วยอันใหม่จากชุดซ่อมและปรับช่องว่างระหว่างมันกับเตียงในตัว ระยะห่างนี้ควรอยู่ภายใน 4 - 5 มม.

ปรับแต่งได้ง่าย - โดยเพิ่มหรือถอดแหวนรองสเปเซอร์หนา 0.5 มม. คุณจะพบพวกมันอยู่บนแกนเหนือและใต้ลูกสูบ

เมื่อเปลี่ยนลูกสูบควรระวังบูชเหล็กกดเข้าตรงกลาง ง่ายต่อการนำออกจากอันเก่าแล้วกดเข้าไปในอันใหม่คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษด้วยซ้ำ ตามกฎแล้วจะเข้าโดยการกดด้วยมือ

บางครั้งอาจใช้รองหรือแค่สลักเกลียวที่มีแหวนรองและน็อตสองสามตัวก็ช่วยได้ - เราเพียงแค่ใส่ลูกสูบและบุชชิ่งบนโบลต์ตามลำดับแล้วขันให้แน่นด้วยน็อต - บุชชิ่งจะเข้าที่ตามที่ควรจะเป็น คุณสามารถลองทำสิ่งนี้บนก้านโดยตรงก็ได้

เมมเบรนมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก - เฉพาะในกรณีที่พังทลายลงเท่านั้น ดังนั้นหากสภาพสมบูรณ์และยางไม่สูญเสียความยืดหยุ่นก็อย่าไปสนใจมันมากนัก สิ่งสำคัญคือมันมีอยู่จริง

คาลิเปอร์ที่มีเกจวัดความลึกจะช่วยได้ดีในการทำงานของคุณ เราใช้สิ่งนี้เพื่อวัดระยะห่างจากขอบที่นั่งของตัวถังถึงฐานวาล์ว และจากวาล์วถึงโช้คอัพ และเรานำพวกเขาเข้าแถว

วาล์วปั๊มยังเปลี่ยนได้ง่าย - สกรูและน็อตสองตัว ระยะห่างระหว่างมันกับรูไอดีสามารถปรับได้เพียงแค่ขันสกรูให้แน่น ดังที่ได้กล่าวไปแล้วช่องว่างควรอยู่ในช่วง 0.6 - 0.8 มม.

ก้านโช้คอัพ เช็ควาล์ว และลูกสูบถูกยึดด้วยน็อตล็อค เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง

หากการยึดนี้หลวมในภายหลังเนื่องจากการสั่นสะเทือน อาจนำไปสู่ความเสียหายร้ายแรงได้ นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เคสเสียหายหรือชิ้นส่วนยางเสียหาย

องค์ประกอบที่สำคัญของการออกแบบปั๊มคือวาล์วยางซึ่งอยู่ในตัวเครื่อง มันปิดกั้นรูสำหรับระบายน้ำและในกรณีที่ไม่มีแรงดันในอุปกรณ์ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการไหลอย่างอิสระ

เรารวบรวมอย่างระมัดระวัง สำหรับปั๊มที่มีปริมาณน้ำเข้าด้านบน ให้คำนึงถึงความบังเอิญของรูในตัวเรือนและโช้คอัพ - นี่คือสาเหตุที่เราทำเครื่องหมายก่อนที่จะแยกชิ้นส่วนปั๊ม ในลักษณะที่ปรากฏทั้งสองฝ่ายจะเหมือนกันและอาจสับสนได้ง่าย หากสิ่งนี้เกิดขึ้น ปั๊มก็จะไม่ยอมทำงาน

ตามที่ระบุไว้ เราจะค่อยๆ ดึงสกรูตัวเรือนตามขวาง และแน่นมาก น็อตจะต้องเป็นของใหม่พร้อมตัวยึดพลาสติก เครื่องซักผ้าของ Grover จะไม่เจ็บเลย เราจำได้ว่าปั๊มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงระหว่างการทำงานซึ่งไม่ชอบการเชื่อมต่อแบบเกลียว

เราตรวจสอบทุกอย่างอีกครั้ง เราวัดความต้านทานของขดลวดแอกและเป่าปั๊มไปมา หากทุกอย่างเรียบร้อยดี เราจะดำเนินการทดสอบในถังน้ำต่อไป เราลดปั๊มลงในน้ำโดยปล่อยให้ข้อต่อท่ออยู่ด้านนอก หรือเราใช้ท่อสั้นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว และเราดูว่าน้ำของเราสูบอย่างไร ทุกอย่างเรียบร้อยดี-ดี อ่อน-ปรับวาล์ว.

หลังจากฟื้นฟูฟังก์ชันการทำงานแล้ว มีการติดตั้งปั๊มไว้ในบ่อน้ำ หรือเข้าไปในบ่อน้ำ

บทสรุปและวิดีโอที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อ

เคล็ดลับวิดีโอเล็ก ๆ เกี่ยวกับการซ่อมและการวินิจฉัยที่จะช่วยคุณทำการซ่อมแซม:

เราคำนึงถึงความปลอดภัยเสมอ! ดังนั้น แม้หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอยล์อยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีการลัดวงจรไปยังตัวเรือนแล้ว อย่าจับปั๊มไว้ที่ตัวเรือนเมื่อทำการตรวจสอบ! ใช้ระบบกันสะเทือนแบบสปริงอิเล็กทริกเท่านั้น!

และเราไม่เคยใช้สายไฟเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว การรักษาความปลอดภัยไม่เคยมากเกินไป

คุณมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีคำถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์สูบน้ำหรือไม่? กรุณาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ แบบฟอร์มการติดต่ออยู่ในบล็อกด้านล่าง